Le Ben Nevis (1 345 m) est le plus haut sommet du Royaume-Uni, d’Écosse et des îles Britanniques. Sa face nord — falaises de 600 à 700 m — est l’une des plus grandes faces rocheuses de Grande-Bretagne, un terrain d’alpinisme et d’escalade de glace mondialement réputé. Au sommet, les ruines de l’observatoire météorologique (ouvert en 1883, fermé en 1904) témoignent d’un projet scientifique exceptionnel — vingt ans d’observations horaires qui ont fourni une base irremplaçable à la connaissance du climat de montagne britannique. La montagne attire environ 150 000 marcheurs par an.

Le Mountain Track (aussi appelé Pony Track ou Tourist Path) est la voie normale — bien tracée, sans difficulté technique, mais physiquement exigeante (1 350 m de dénivélé positif depuis quasiment le niveau de la mer, équivalent à une grande course alpine). Départ : Glen Nevis Visitor Centre ou parking d’Achintee. La montée se fait en trois phases : lande jusqu’au lochan intermédiaire (Lochan Meall an t-Suidhe), traversée sous la crête du Meall an t-Suidhe, puis progression en lacets sur le versant ouest jusqu’au plateau sommital. La vue par beau temps porte à 190 km — jusqu’aux îles d’Irlande du Nord.

L’Old Man of Storr est la randonnée la plus photogénique et la plus populaire de l’île de Skye — 5 924 avis AllTrails. Son pinacle de basalte de 55 m, rest e d’un plug volcanique vieux de 2 800 millions d’années, s’élève comme un doigt de pierre depuis la crête de Trotternish, visible à des kilomètres. La crête de Trotternish sur laquelle il se dresse est elle-même le produit d’un glissement de terrain colossal il y a ~60 millions d’années — des laves volcaniques qui ont flué sur des roches jurassiques plus faibles, prov oquant leur effondrement et créant ces formations étrangères. Le sommet principal, The Storr (719 m), domine tout le nord-est de Skye.

Le sentier depuis le parking de l’A855 monte en 5,7 km aller-retour (D+ ~300 m) à travers des landes puis des terrains rocheux vers les formations basaltiques. La vue depuis le col, avec le pinacle en premier plan et le Sound of Raasay à l’horizon, a servi de décor à Prometheus de Ridley Scott (2012), au Wicker Man (1973) et à Snow White and the Huntsman (2012).

Le Coire Gabhail (“Lost Valley”) est le vallon caché le plus célèbre des Highlands. C’est ici que le clan MacDonald cachait son bétail et ses réserves lors des raids — le cirque est invisible depuis la vallée principale de Glencoe, dissimulé derrière un étroit passage rocheux. Dans la nuit du 13 février 1692, les soldats du roi Guillaume III, logés dans les maisons des MacDonald depuis plusieurs jours sous prétexte d’hospitalité, ont massacré le clan. Environ 38 personnes furent tuées, d’autres périrent de froid en fuyant dans la neige. C’est l’un des événements les plus traumatiques de l’histoire écossaise, toujours vivacement ressenti.

La randonnée part du parking des Three Sisters (A82), remonte un torrent par un sentier parfois étroit et caillouteux, franchit quelques passages rocheux — et le cirque apparaît soudain comme par magie : plat, herbeux, surplombé de parois à pic. Le Buachaille Etive Mòr (1 022 m), à l’entrée de Glencoe, est l’une des silhouettes de montagne les plus photogéniées d’Écosse. Signal Rock (2,5 km) est l’autre circuit incontournable du secteur.

Le massif de Torridon est l’endroit où l’Écosse devient vraiment sérieuse côté paysage. Ses montagnes — Beinn Alligin, Liathach, Beinn Eighe — sont bâties sur du grès torridonien de 750 millions d’années, à 45 miles de la ville la plus proche. Ce grès rouge-brun stratifié horizontalement (visible depuis la route A896) surplombe des couches de gneiss lewisien d’environ 3 milliards d’années — l’une des plus vieilles roches accessibles de la surface terrestre. “La roche ici a 750 millions d’années, prédatant toute vie complexe sur Terre, et ça se voit” (tripscot.co.uk).

Beinn Alligin (“la montagne joyau”) réunit deux Munros en une boucle : Tom na Gruagaich (922 m) et Sgùrr Mhòr (986 m). La traversée des Horns of Alligin (trois tours dentelées après le Sgùrr Mhòr) est “très difficile et comporte des passages fortement vertigineux” (horizonrando.fr). Les panoramas sur le Loch Torridon, Liathach et la côte du Wester Ross sont “absolument spectaculaires”. Alternative moins exigeante : aller-retour jusqu’au Sgùrr Mhòr sans passer les Horns.

Glen Affric est universellement surnommée “la plus belle glen d’Écosse” — et la réputation est amplement méritée. Ses pins sylvestres (Pinus sylvestris) centenaires constituent l’une des forêts calédoniennes ancestrales les mieux préservées d’Écosse — un reliquat de la grande forêt de pins qui couvrait les Highlands il y a 7 000 ans, avant les défrichements, les moutons et les cerfs. Ces arbres aux troncs rouge-ocre, tordus et centenaires, plongent leurs racines dans une bruyère de genêts et de mousses — un paysage d’une beauté silencieuse.

Le circuit du Loch Affric (~25 km D+ 300 m) est une randonnée de niveau facile à modéré qui longe les deux rives du lac — boisées du côté sud, plus ouvertes et lande du côté nord. Les cerfs rouges sont quasi garantis. Les aigles royaux nidifient dans la glen — lever les yeux fréquemment. Deux versions : longue (25 km, journée complète) ou courte (boucle Dog Falls – Coire Loch, ~10 km, parfaite en famille). Accessible sans compétences alpines.

Suilven (731 m) est la montagne la plus iconique des Highlands — pas la plus haute, mais incontestablement la plus reconnaissable. Vu de profil, c’est un dos de dinosaure émergeant de la tourbe. Vu de face (ouest) depuis la mer, c’est un dôme presque impren able. Sa crête de 2 km de long — assez étroite pour donner une sensation d’aérien — supporte trois sommets dont Caisteal Liath (“Château Gris”) au nord-ouest, le plus élevé. Les Vikings qui naviguaient sur la côte lui donnèrent le nom de Suilven — “pilier” en vieux norrois.

La randonnée est longue (~20 km A/R, D+ ~1 000 m, ≥8h) — les premiers 7 km sont une approche entièrement plate sur les tourbières d’Assynt, ponctuée de centaines de lochans scintillants. L’ascension elle-même est courte mais raide. Le pay sage autour de la montagne est “le plus sauvage d’Europe de l’Ouest” selon plusieurs sources — sans maison, sans route, sans arbre visible — juste de la tourbe, des rochers, des lochs et le ciel. La tradition locale : après l’ascension, tourte artisanale au Lochinver Larder. La Assynt Foundation a racheté le domaine de Glencanisp en 2005 grâce au Land Reform Act et à la loterie nationale — la montagne appartient désormais à la communauté locale.