Avec ses 2 341 mètres, le Grand Veymont est le point culminant absolu du massif du Vercors. Le sommet domine les plateaux environnants de près de 1 200 mètres de dénivelé vertical et offre, par temps clair, l'un des plus beaux panoramas à 360° des Préalpes françaises : le Mont Blanc se détache au nord-ouest, la Barre des Écrins ferme l'horizon à l'est, le Mont Ventoux apparaît au sud, et les Hauts-Plateaux désertiques du Vercors s'étendent à l'ouest. Le versant nord plonge à la verticale par des falaises urgoniennes compactes de 300 à 500 mètres, vestige spectaculaire des calcaires déposés il y a 120 millions d'années.

L'itinéraire classique démarre à Gresse-en-Vercors (1 205 m) et traverse successivement les trois étages de végétation du massif. La montée progresse d'abord dans la hêtraie-sapinière jusqu'au refuge du Pré Grandu (1 636 m, gardé de juin à septembre), puis s'élève par les pelouses alpines vers le Pas de l'Œille (2 003 m). De là, la traversée du plateau sommital pierreux mène à la croix du Grand Veymont et à sa table d'orientation. Au sommet, edelweiss, gentianes et chamois rappellent que l'on évolue dans une zone protégée du Parc Naturel Régional. La descente s'effectue par le même itinéraire, ou en bivouac au refuge pour étaler l'ascension sur deux jours.

Les Trois Becs forment l'un des paysages les plus identifiables de la Drôme. Alignés en crête dentelée, ces trois sommets rocheux — le Signal de Pié Ferré (1 548 m) au nord, le Veyou (1 589 m, point culminant) au centre et la Roche Courbe (1 544 m) au sud — dominent directement la ville de Die de plus de 1 170 mètres et se repèrent à plus de 50 kilomètres à la ronde. Le panorama depuis le Veyou balaie l'intégralité du Vercors, les falaises de la Glandasse, le Mont Ventoux par temps clair et la vallée de la Drôme sinuant vers le Rhône.

L'itinéraire classique en boucle part de Poyols, s'élève à travers la forêt mixte de hêtres et de chênes pubescents, rejoint le col de Pié Ferré, puis bascule sur la crête sommitale. C'est là que la randonnée change de registre : l'arête s'affine, certains passages exposés au-dessus du vide sont équipés de câbles métalliques. La progression reste accessible aux randonneurs montagnards sans vertige, mais demande de la vigilance. La descente par le versant est ramène au hameau de départ. Au fond de la vallée, Die et ses vignobles de Clairette AOC offrent une récompense bienvenue.

Creusé dans les calcaires urgoniens du Diois, le Cirque d'Archiane est une reculée spectaculaire de 1,5 kilomètre de diamètre, encerclée de falaises verticales atteignant 300 mètres de hauteur. Au fond du cirque, à 1 100 mètres d'altitude, s'étend une prairie alpine ponctuée d'une ferme isolée, tandis qu'une cascade permanente jaillit à mi-hauteur de la paroi nord, alimentée par une résurgence karstique. L'accès se fait par une vallée en cul-de-sac, ce qui préserve l'isolement et la qualité du site, classé site naturel protégé.

Le parcours démarre à Chamaloc et suit une piste forestière qui remonte la vallée d'Archiane le long du torrent, à travers les pins sylvestres et les hêtres. L'arrivée au fond du cirque est un choc visuel : la prairie s'ouvre brutalement et les 300 mètres de falaises encerclent le regard. C'est aussi le meilleur spot de Drôme pour observer les vautours fauves, dont la colonie nicheuse (15 à 20 couples) exploite les thermiques de l'après-midi. Envergure de 2,60 mètres, vol plané circulaire : le spectacle est garanti entre 12h et 16h. Le site a également servi de refuge au maquis de la Résistance entre 1943 et 1944.

Entre Pont-de-Barret et Espenel, la Drôme s'est frayée un passage dans les calcaires jurassiques et a sculpté sur trois kilomètres le tronçon le plus spectaculaire de son cours : le Saut de la Drôme. Le torrent y a creusé des gorges resserrées aux falaises de 60 à 80 mètres, de vastes marmites de géants pouvant atteindre 15 mètres de diamètre et 8 mètres de profondeur, et une succession de vasques aux eaux turquoise translucides qui font la réputation du site. C'est un véritable monument géologique, avec des strates calcaires plissées et des fossiles marins visibles sur les parois.

Le sentier longe la rive gauche en corniche, taillé dans la falaise, offrant des vues plongeantes sur les vasques cinq à dix mètres en contrebas. C'est aussi l'un des plus beaux spots de baignade sauvage du sud-est de la France, avec des plongeoirs naturels de deux à cinq mètres de hauteur aménagés par l'érosion. La température de l'eau oscille entre 16 et 22°C en juillet-août. Revers de la médaille : le site est victime de son succès. En plein été, 500 à 1 000 visiteurs par jour s'y pressent les week-ends, le parking sature dès 10 heures et l'ambiance vire au festival bruyant. Mieux vaut choisir la semaine, ou mai-juin et septembre, pour retrouver la sérénité du lieu.

Le Pic Saint-Michel coiffe à 1 966 mètres le massif de la Glandasse, dont la paroi est passe pour la plus haute falaise continue des Alpes françaises hors haute montagne : 700 mètres de calcaire urgonien à la verticale, visible à 50 kilomètres à la ronde depuis la vallée de la Drôme. Le sommet offre un tour d'horizon exceptionnel — Grand Veymont et plateaux du Vercors au nord-ouest, Obiou du Dévoluy au nord-est, massif des Écrins à l'est, Mont Ventoux au sud — et une vue vertigineuse plongeant de 700 mètres sur le versant est. La zone abrite une colonie de 25 à 30 couples de vautours fauves, des chamois et, depuis peu, quelques bouquetins réintroduits.

Deux voies mènent au sommet depuis Glandage. Le sentier normal, par le versant ouest, traverse d'abord la sapinière puis grimpe en lacets raides jusqu'au col du Fay, avant de s'élever par un terrain caillouteux ponctué de passages rocheux où les mains sont utiles. C'est une randonnée montagnarde exigeante mais sans matériel spécifique. La via ferrata, aménagée sur le versant est, est une tout autre affaire : 2 heures de progression sur câbles, échelles et passerelles suspendues au-dessus de 200 mètres de vide, réservée aux pratiquants équipés (baudrier, longe double, casque) et sans vertige. Au sommet, la chapelle Saint-Michel du XVIIᵉ siècle accueille un pèlerinage annuel en septembre.

Surnommé la Montagne Inaccessible jusqu'à sa première ascension en 1492, ordonnée par le roi Charles VIII, le Mont Aiguille est un monument absolu du Dauphiné. Ce bloc calcaire de 2 087 mètres, isolé au-dessus du plateau du Trièves qu'il domine de 900 mètres, possède une silhouette unique : une mesa géante de 400 mètres sur 200, ceinte de falaises verticales de 300 à 500 mètres sur ses quatre faces. Aucune faiblesse naturelle ne permet d'atteindre le sommet sans escalade. Classé Septième Merveille du Dauphiné, il témoigne aussi de l'un des premiers exploits documentés de l'histoire de l'alpinisme, 294 ans avant la conquête du Mont Blanc.

L'approche, au départ de Chichilianne, est en elle-même une belle randonnée de montagne : quatre heures de marche avec 800 mètres de dénivelé positif à travers forêts, alpages et éboulis, jusqu'au pied des falaises où le refuge du Gîte (1 650 m) permet une nuit d'étape. En revanche, l'accès au sommet change radicalement de registre. La voie normale Sud, cotée PD en alpinisme, impose 300 mètres d'escalade équipée sur roches verticales, avec des passages de niveau II et III, corde obligatoire et matériel complet. Pour un non-grimpeur ou un grimpeur occasionnel, l'encadrement par un guide de haute montagne n'est pas une option mais une nécessité absolue. Ceux qui renoncent au sommet peuvent se contenter de l'approche : la vue sur la forteresse depuis ses pieds vaut à elle seule le déplacement.

La Forêt de Saou occupe une configuration géologique rarissime : un synclinal perché, c'est-à-dire une vallée suspendue entre deux crêtes calcaires parallèles, ici les Trois Becs au nord et la Roche Courbe au sud. Le résultat est une cuvette fermée de 12 kilomètres de long sur 3 de large, entre 850 et 1 500 mètres d'altitude, au microclimat très particulier. Cette singularité géomorphologique produit l'une des biodiversités les plus denses de France : plus de 1 700 espèces végétales recensées — du hêtre montagnard au chêne pubescent méditerranéen cohabitant à altitude égale — et près de 80 espèces d'orchidées, une concentration exceptionnelle. Le site est classé Forêt de Protection depuis 1936 et Réserve Naturelle Géologique depuis 2009.

Cent kilomètres de sentiers balisés explorent la forêt, pour tous les niveaux. Le Tour de la Forêt, en boucle depuis le village de Saou, franchit le col de la Chaudière pour accéder à la vallée suspendue, longe le versant sud et revient par le col de Soubeyrand, pour environ 18 kilomètres et 650 mètres de dénivelé positif. Pour les familles, le circuit court de la Cascade de Tuf (6 km aller-retour) reste un grand classique accessible. Le site est aussi un paradis pour naturalistes : aigles royaux nicheurs, circaètes Jean-le-Blanc, orchidées en mai-juin, cèpes et girolles en automne, brame du cerf en octobre, ammonites et bélemnites affleurant par endroits sur les sentiers.

Les Crêtes de la Tourniol forment une chaîne de collines calcaires orientées nord-sud, entre 600 et 900 mètres d'altitude, qui dominent directement la plaine valentinoise et ouvrent sur toute la Drôme provençale. C'est un balcon panoramique de premier plan : champs de lavande à perte de vue en juillet, vignobles AOC Côtes du Rhône Villages, villages perchés comme Grignan, Mirmande et Le Poët-Laval, oliveraies centenaires, et surtout le Mont Ventoux, pyramide calcaire reconnaissable à 50 kilomètres à l'ouest. La dualité du massif — versant ouest de garrigue méditerranéenne, versant est cultivé et irrigué — résume à elle seule l'identité du sud drômois.

Le circuit en boucle part d'Orcinas, petit village perché à 450 mètres autour de son église romane du XIIᵉ siècle. Le sentier s'élève à travers la garrigue et les chênes pubescents jusqu'aux crêtes, qu'il suit sur cinq kilomètres avec des panoramas permanents sur les lavandes, le Ventoux et les villages perchés. Il traverse les ruines d'anciennes bergeries en pierres sèches, témoins de l'agriculture pastorale de jadis, puis redescend vers le hameau d'Eyzahut avant de rejoindre Orcinas. La meilleure période est sans hésitation mi-juin à mi-juillet, au plus fort de la floraison des lavandes, quand les collines virent au violet et que les parfums saturent l'air.

Entre le plateau d'Omblèze et la vallée de Plan-de-Baix, la Gervanne, petit affluent de la Drôme, a creusé dans les calcaires urgoniens un canyon encaissé de cinq kilomètres dominé par des falaises verticales de 200 à 300 mètres. Le joyau du site est la cascade de la Druise : une résurgence karstique jaillit à mi-hauteur de la paroi et chute librement sur 60 mètres dans une vasque géante de 15 mètres de diamètre, nappe d'eau permanente alimentée par le système karstique du Vercors sud. Le site est nettement moins fréquenté que le Saut de la Drôme, ce qui en fait une excellente alternative en plein été.

Le sentier d'accès, taillé dans la falaise au XIXᵉ siècle, constitue une petite merveille en soi : escaliers rocheux, passages en tunnels creusés dans la roche, sections en corniche surplombant la Gervanne cent mètres plus bas. La descente depuis Omblèze mène en une heure et demie à la plateforme d'observation, face à la cascade. Au printemps, avec la fonte des neiges, le débit atteint 30 à 50 m³/s et la Druise devient un rideau d'eau puissant, enveloppé d'embruns permanents et d'arcs-en-ciel aux heures d'après-midi. Les gorges abritent truites fario, martins-pêcheurs, cincles plongeurs et colonies de chauves-souris, ainsi que la grotte préhistorique de la Baume Noire, occupée du Néolithique à l'Âge du Bronze.

Avec ses 52 mètres de hauteur — soit l'équivalent d'un immeuble de quinze étages — la Tour de Crest est tout simplement le plus haut donjon de France. Construite entre le XIIᵉ et le XVᵉ siècle, agrandie et renforcée de génération en génération jusqu'à devenir une forteresse imprenable, elle a ensuite servi de prison d'État du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle. Les cachots ont conservé les graffitis des prisonniers protestants huguenots, témoignages bouleversants des dragonnades post-révocation de l'Édit de Nantes. Classée Monument Historique dès 1877, la Tour attire aujourd'hui 80 000 visiteurs par an.

L'intérêt du site va bien au-delà du seul donjon. Le circuit combine la visite de la tour — 180 marches pour franchir les cinq étages voûtés, traverser les salles d'exposition et atteindre la terrasse sommitale — avec le Sentier des Remparts, aménagé le long de l'ancienne enceinte fortifiée, et la découverte du quartier médiéval de Crest : ruelles pavées, maisons à colombages des XIVᵉ-XVIᵉ siècles, église romane Saint-Sauveur. Depuis la terrasse, à 52 mètres au-dessus de la ville, le panorama à 360° balaie le Vercors, les Trois Becs, les falaises de la Glandasse, la vallée de la Drôme et, par temps clair, le Mont Ventoux à 80 kilomètres. Les bords de Drôme, ombragés par des platanes centenaires, complètent la balade.