Il y a peu de monuments qui vous imposent à ce point le silence. Le Pont du Gard est de ceux-là. Construit vers 50 après J.-C. pour enjamber le Gardon sur le tracé de l'aqueduc romain de Nîmes — un ouvrage de 50 kilomètres destiné à alimenter la colonie en eau potable — il dresse ses trois étages d'arches sur 48,77 mètres de hauteur, soit la plus haute construction antique conservée du monde romain. Ses 35 arches supérieures portent un canal qui descendait d'en moyenne 24 centimètres par kilomètre, permettant à l'eau de parcourir son trajet par simple gravité — exploit d'ingénierie hydraulique qui force l'admiration deux mille ans plus tard. Classé au Patrimoine Mondial UNESCO depuis 1985, Grand Site de France, le Pont du Gard est le monument antique le plus visité de France avec environ 1,5 million de visiteurs annuels.

La Mémoires de Garrigue (balisage site, 1,4 km, très courte promenade) fait connaître la flore méditerranéenne, mais pour vraiment comprendre le site, il faut s'engager sur les sentiers des Gorges du Gardon — site classé Natura 2000, Réserve de Biosphère UNESCO, joyau discret du département. Le circuit de Castellas (12-15 km, D+ 300 m, 4-5h) part du Pont du Gard, remonte le Gardon rive droite, passe par le Pont Saint-Nicolas (ouvrage médiéval classé), traverse des garrigues à chênes kermès et cistes, et offre des plongées spectaculaires sur les falaises calcaires hautes de 80 à 100 mètres. En contrebas, le Gardon alterne eaux turquoise et vasques profondes — baignade possible l'été dans plusieurs pools (attention aux crues éclair, voir FAQ).

Le Mont Aigoual n'a rien d'un géant. Ses 1 567 mètres ne font pas concurrence aux Alpes, ni même au Massif Central voisin (Puy de Sancy 1 886 m, Plomb du Cantal 1 855 m). Et pourtant, aucun sommet français ne rivalise avec lui sur un point précis : la brutalité météorologique. Posé à la charnière entre l'influence méditerranéenne du sud et l'influence atlantique du nord, il cumule des statistiques hors normes — plus de 240 jours de brouillard par an, des vents enregistrés jusqu'à 360 km/h (record français établi en 1968), des précipitations annuelles pouvant dépasser 2 000 mm, des températures allant de -28°C à +27°C. La station météorologique de l'Aigoual, ouverte en 1894 et dernière station habitée en montagne en France (automatisée mais maintenue), est un lieu de culte pour les amateurs de climatologie — son observatoire-phare en pierre sombre résiste aux éléments depuis 130 ans.

L'ascension classique depuis Valleraugue par le Sentier des 4 000 Marches est l'une des plus exigeantes randonnées à la journée du Massif Central — 1 300 mètres de dénivelé positif sur 10 km, soit une pente moyenne supérieure à 13%. Le sentier — restauré et balisé par le Parc National des Cévennes — remonte la vallée sous les châtaigneraies méditerranéennes, traverse les étages de végétation (chênes verts, puis hêtraies, puis sapinières), et débouche sur la crête des hautes Cévennes dans un paysage de landes à genêts et à myrtilles qui rappelle l'Écosse. Du sommet, par beau temps — les fameux jours « clairs et bleus » que l'observatoire consigne avec ferveur — la vue embrasse le Mont Ventoux, les Alpes, les Pyrénées et la Méditerranée simultanément, soit environ un quart de la superficie de la France.

Les gorges du Gardon sont un secret relativement bien gardé. À quinze kilomètres à peine de Nîmes et d'Uzès, la rivière qui a donné son nom au département s'est taillée dans le plateau calcaire un canyon sauvage de 30 kilomètres, aux falaises dressées jusqu'à 100 mètres, que peu de Français autres que les locaux fréquentent réellement. Classé Natura 2000, Réserve de Biosphère UNESCO depuis 2020 (avec le Pont du Gard), l'ensemble abrite une flore et une faune méditerranéennes remarquables — aigles de Bonelli (rapace emblématique en voie de disparition, une dizaine de couples nicheurs en France, dont plusieurs dans les gorges), vautours percnoptères, castors d'Europe, genettes, hiboux grand-duc. Les falaises calcaires creusées par l'érosion karstique sont ponctuées de grottes, d'abris sous roche et d'ermitages troglodytes médiévaux — ermitage Saint-Vérédème, chapelle de Notre-Dame de Laval — qui témoignent d'une longue tradition érémitique remontant au haut Moyen Âge.

Le tour complet des gorges entre Russan (en amont) et Collias (en aval) — environ 18 km, D+ 500 m — se parcourt en une journée pour les randonneurs entraînés. L'itinéraire emprunte le GR 6 en rive droite puis traverse la rivière à gué (été uniquement, niveau d'eau bas) pour remonter par la rive gauche. Variante plus accessible : la boucle de La Baume (8 km, 2h30, D+ 200 m) depuis Sanilhac offre une immersion complète dans l'ambiance des gorges sans trop de kilométrage. Les vasques du Gardon — pools d'eau turquoise qui se succèdent au fond du canyon — sont parmi les plus belles baignades naturelles du sud de la France. Collias, village bas des gorges, est la capitale du canoë-kayak — descente libre du Gardon possible de mars à octobre, alternative aquatique à la randonnée pédestre pour découvrir le canyon depuis le bas.

Le Cirque de Navacelles est un accident géologique. Au sens littéral du terme : à un moment indéterminé de l'Holocène (il y a moins de 10 000 ans), la Vis — affluent de l'Hérault — a abandonné son cours sinueux pour se recaptage en ligne droite, laissant derrière elle un méandre fossile parfaitement dessiné creusé à 300 mètres de profondeur dans le plateau calcaire des Causses. Le résultat est l'un des paysages les plus singuliers d'Europe occidentale : un cercle quasi-parfait de falaises cernant un fond de vallée où serpente l'ancienne rivière, au cœur duquel s'est installé le minuscule hameau de Navacelles (une vingtaine d'habitants permanents). Grand Site de France, inscrit au Patrimoine Mondial UNESCO (2011, au titre des Causses et Cévennes, paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen), le site est visible depuis le belvédère de la Baume-Auriol (750 m, côté Hérault) ou le belvédère de Blandas (650 m, côté Gard) — panorama vertigineux sur le cirque.

La descente à pied jusqu'au hameau depuis le belvédère de Blandas suit un sentier vertigineux mais balisé — 4 km aller, D- 350 m, 1h30 descente / 2h montée. L'itinéraire zigzague dans la falaise, traverse des éboulis et arrive dans le hameau aux ruelles minuscules, à l'église romane du XIIe siècle et au pont roman enjambant la Vis. La boucle complète du Cirque (14 km, D+ 600 m, 5-6h) remonte la Vis en amont jusqu'à la Résurgence de la Vis — spectacle géologique étonnant où la rivière jaillit soudainement du flanc de la falaise après un parcours souterrain de plusieurs kilomètres — puis revient par le plateau des causses, dans un paysage de pierriers, de buis et de rarissimes pelouses sèches à orchidées. Les deux belvédères — Blandas (Gard) et Baume-Auriol (Hérault) — offrent des points de vue différents et complémentaires.

Le Mont Bouquet est l'une des meilleures surprises du département pour qui prend le temps de sortir des sentiers battus. Isolée au milieu de la plaine gardoise, cette barre calcaire de 629 mètres dresse ses falaises sud sur près de 12 kilomètres de long entre Alès et Uzès — un relief tabulaire caractéristique des reliefs karstiques languedociens, qui ressemble à une île minérale surgie d'un océan de garrigue. Le sommet, coiffé par l'antenne de télécommunication (hauteur 130 m, visible depuis Nîmes par temps clair) et la chapelle Saint-Jean-de-Bouquet (vestiges médiévaux), offre un panorama à 360° dont la largeur surprend : par temps favorable, on embrasse d'un seul regard le Mont Ventoux à l'est, le Mont Aigoual à l'ouest, les Alpilles au sud-est, la Montagne Noire au sud-ouest et, parfois, la ligne bleue de la Méditerranée. C'est, disent les habitants, le meilleur belvédère panoramique du département.

L'itinéraire classique part de Seynes (village-étape, château médiéval, fontaines) et monte par un sentier caillouteux (balisage PR jaune) à travers la garrigue à chênes verts et genévriers — 9 km en boucle, D+ 450 m, 3h30. Le dernier tiers de la montée se fait en crête, avec des passages à flanc de falaise qui demandent vigilance mais restent accessibles. Variante plus ambitieuse : la traversée intégrale du massif de Seynes au col de Bourricoun (14 km, D+ 550 m, 4-5h), qui enchaîne les points de vue sur toute la longueur de la barre. Le Mont Bouquet est un haut lieu du parapente et du vol libre (décollage sud exposé au marin, l'un des meilleurs sites du Languedoc) — par les belles journées de printemps et d'automne, ciel constellé de voiles colorées. L'ensemble est également un site d'escalade reconnu (plusieurs centaines de voies dans la falaise sud).

Uzès est l'un de ces villages français dont la beauté est si évidente qu'elle finit par paraître normale. Elle ne l'est pas. Premier duché-pairie de France (un titre historique qui, depuis le XVIIe siècle, donne préséance au duc d'Uzès sur toute la noblesse française hors famille royale), la ville conserve un cœur médiéval et Renaissance exceptionnellement préservé — place aux Herbes aux arcades de pierre (marché du samedi, l'un des plus beaux du sud de la France), cathédrale Saint-Théodorit au clocher rond unique la Fenestrelle (tour cylindrique de six étages d'arcades, XIIe siècle, la seule tour romane de ce type en France), duché d'Uzès toujours propriété de la famille de Crussol (visite payante, donjon, jardins), hôtels particuliers des XVIe-XVIIe siècles dans les ruelles ombragées. L'ensemble forme une Ville d'Art et d'Histoire dont la densité patrimoniale rivalise avec Sarlat ou Riquewihr.

Mais Uzès est aussi le point de départ historique de l'aqueduc romain de Nîmes — la Fontaine d'Eure, résurgence karstique à 1 km du centre, en est la source captée au Ier siècle après J.-C. pour alimenter Nemausus (Nîmes) en eau. L'itinéraire classique combine visite du centre historique (2-3 km de cheminement dans les ruelles), puis descente vers la vallée de l'Eure par le sentier du Chemin de la Fontaine — paysage de garrigue méditerranéenne à thym, romarin, chênes verts, vestiges de l'aqueduc romain (tronçons du canal original encore visibles en plusieurs points). La boucle complète Uzès → Saint-Maximin → Pont-Saint-Nicolas → Uzès (15 km, D+ 250 m, 4-5h) relie Uzès aux gorges du Gardon en traversant les garrigues uzétiennes — itinéraire idéal pour comprendre la géographie antique de l'aqueduc. Le printemps (floraisons) et l'automne (vendanges, couleurs) sont les meilleures saisons.

Aigues-Mortes est un miracle urbanistique. La cité fortifiée — fondée ex nihilo en 1240 par Louis IX (Saint Louis) comme port d'embarquement pour les Croisades (le roi s'y embarquera pour la 7e et la 8e Croisades, mourant devant Tunis en 1270) — conserve aujourd'hui l'un des ensembles fortifiés médiévaux les plus complets de France : 1 640 mètres de remparts intacts, 20 tours, 10 portes, une tour de Constance de 33 mètres de haut. L'ensemble forme un rectangle parfait au milieu d'une zone lagunaire qui était autrefois en bord de Méditerranée (la mer s'est depuis retirée de 6 kilomètres). Le tour des remparts — chemin de ronde accessible à la visite, 1,6 km — offre une perspective saisissante sur les salins rosis par la halobactérie Dunaliella salina, le delta de la Camargue et, par beau temps, les contreforts alpins au loin.

Mais la vraie randonnée commence hors les murs. Le GR 653 (voie d'Arles, chemin de Compostelle) traverse Aigues-Mortes et permet d'enchaîner vers le sud en direction du Grau-du-Roi par les digues salines et les sentiers de Camargue gardoise — 12 à 18 km selon la variante, D+ négligeable, 4-5h. L'itinéraire longe les Salins du Midi (industrie millénaire, visite en petit train possible), traverse les étangs du Roi et de la Ville (sites Ramsar, réserves ornithologiques) où les flamants roses forment des colonies de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'individus, et rejoint le Grau-du-Roi-Port Camargue (première marina d'Europe en nombre de places, 5 000 anneaux). Variante plus intimiste : la boucle de la Tour Carbonnière (ancien poste de péage fortifié du XIIIe siècle, accès par chaussée entre étangs) et des étangs de Scamandre-Charnier, réserve naturelle régionale de 3 400 hectares.

Anduze a longtemps porté le surnom de Genève des Cévennes. Ce n'est pas un hasard : place forte huguenote aux XVIe et XVIIe siècles, capitale protestante des Cévennes, la ville a été au cœur de la guerre des Camisards (1702-1704), insurrection des protestants cévenols contre les persécutions consécutives à la révocation de l'Édit de Nantes (1685). Le centre ancien conserve la trace de cette histoire dense — temple protestant monumental (construit en 1823 après la reconnaissance du culte, l'un des plus grands de France en capacité d'accueil), tour de l'Horloge (XIVe siècle, vestige des fortifications médiévales), fontaine pagode de 1649 (étonnante toiture de tuiles vernissées d'inspiration orientale). Mais ce qui attire aujourd'hui le monde à Anduze, c'est la Bambouseraie de Prafrance, à 3 km du centre, sur la commune de Générargues.

Créée en 1856 par Eugène Mazel, négociant en soie fasciné par l'Asie, la Bambouseraie est le plus ancien et le plus grand parc de bambous d'Europe — 15 hectares, plus de 240 espèces de bambous, dont des spécimens géants dépassant 25 mètres de hauteur. Le site — classé Jardin Remarquable — combine forêts de bambous, serres d'orchidées, jardin japonais, village laotien, jardin des dragons. Ce n'est pas une randonnée au sens strict mais une visite longue (comptez 2-3 heures) à combiner avec les sentiers des Cévennes schisteuses qui partent d'Anduze vers le nord — GR 6 et GR 67 (Tour du Pays Cévenol). La boucle Anduze → Tornac (château médiéval en ruine, vignobles AOC Duché d'Uzès) → retour (8 km, D+ 300 m, 3h) permet de découvrir le paysage de châtaigneraies, terrasses cévenoles (bancels) et hameaux isolés qui fait l'identité des Cévennes. Anduze est également le terminus du Train à Vapeur des Cévennes, chemin de fer touristique historique qui remonte à Saint-Jean-du-Gard par la vallée du Gardon — trajet panoramique de 40 minutes.

Les Concluses de Lussan sont un des secrets les mieux gardés du département, et l'une des plus belles surprises qu'offre la garrigue gardoise. L'Aiguillon — ruisseau intermittent qui charrie peu d'eau la plupart de l'année — a creusé dans le plateau calcaire un canyon de 1,5 kilomètre de long et 150 mètres de profondeur, si étroit par endroits qu'on peut presque en toucher les deux parois d'un bras tendu. Le Portail — étranglement extrême où les parois se rejoignent à quelques mètres seulement — donne son nom au lieu : « concluse » désigne en occitan une gorge fermée. À la sortie du canyon, le fond de la vallée s'élargit en cirque — paysage karstique d'une beauté rare, habité par les vautours percnoptères, les aigles de Bonelli et quelques familles de castors. Le site — propriété du Conservatoire du Littoral — est protégé depuis les années 2000.

La randonnée classique part du village médiéval de Lussan (l'un des Plus Beaux Villages de France, perché sur un piton à 260 mètres), descend au parking des Concluses, puis suit le sentier balisé — 6 km en aller-retour, D+ 200 m, 2h30 — jusqu'au fond du canyon via le Portail. La traversée à pied du canyon n'est possible qu'à sec, de juillet à septembre — le reste de l'année, l'eau bloque le passage. Une variante plus ambitieuse rejoint le hameau de La Lèque par le plateau (14 km, D+ 400 m, 5h). À 25 km au nord-est, les Cascades du Sautadet (La Roque-sur-Cèze) forment un autre joyau hydrologique du Gard — série de cascades creusées dans le lit rocheux de la Cèze, vasques d'un vert émeraude profond, particulièrement spectaculaires au printemps. La Cèze — affluent du Rhône de 128 km — traverse un paysage de vignes (AOC Côtes du Rhône) et de villages médiévaux (La Roque-sur-Cèze, Goudargues avec ses platanes centenaires, Montclus).

En septembre-octobre 1878, un jeune écossais de 28 ans, Robert Louis Stevenson — le futur auteur de L'Île au trésor et Dr Jekyll et Mr Hyde — traverse les Cévennes à pied depuis Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, accompagné de sa célèbre ânesse Modestine. 12 jours de marche, 252 kilomètres, un livre publié en 1879 (Voyage avec un âne dans les Cévennes) qui fondera toute une tradition littéraire du voyage pédestre. Le GR 70 Chemin de Stevenson — créé en 1994 pour suivre l'itinéraire original — est aujourd'hui l'un des GR les plus fréquentés de France, parcouru par environ 10 000 randonneurs par an. Les derniers 40 kilomètres — de Génolhac jusqu'à Saint-Jean-du-Gard — traversent le nord du Gard et offrent une immersion totale dans les Cévennes schisteuses et granitiques qui forment l'ossature du département.

La plus belle portion gardoise est l'étape Génolhac → Le Pont-de-Montvert (côté Lozère), par le Bougès et les contreforts du Mont Lozère (point culminant à 1 699 m, sommet du Pic de Finiels juste côté Lozère) — 18 km, D+ 700 m, 6-7h. Le sentier traverse des châtaigneraies ancestrales, des hameaux fantômes (exode rural), des crêtes couvertes de landes à genêts et bruyères, des zones de pâturage extensif où subsiste la transhumance traditionnelle des brebis. Les Cévennes classées Patrimoine Mondial UNESCO depuis 2011 (au titre des Causses et Cévennes, paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen) protègent cet héritage vivant — clapas (murets de pierre sèche), drailles (chemins de transhumance), faïsses (terrasses) et béals (canaux d'irrigation). Génolhac (1 200 hab.), village de schiste noir blotti dans la vallée du Luech, est le point d'entrée idéal pour découvrir cette géographie austère et magnifique — accessible en TER depuis Nîmes via Alès (ligne Nîmes-Clermont).