Le Pic Carlit, point culminant des Pyrénées-Orientales à 2 921 mètres, domine un site granitique constellé de lacs d'altitude d'une beauté rare. Son ascension classique, depuis le barrage des lac des Bouillouses, traverse un chapelet de plans d'eau glaciaires avant d'attaquer un terrain plus minéral ; la dernière centaine de mètres, en éboulis, demande de mettre les mains, sans réelle difficulté technique pour un randonneur expérimenté.

Pour les marcheurs préférant éviter le sommet, le circuit des 12 lacs permet de découvrir l'essentiel de ce paysage lacustre exceptionnel sans les derniers 300 mètres exigeants, à travers pins et estanys aux eaux limpides jusqu'à l'estany de Sobirans, niché au pied même du Carlit.

Le Canigou, à 2 784 mètres, est bien plus qu'un simple sommet pour les Catalans : c'est une montagne sacrée, chargée de symbolisme, dont l'ascension dépasse le simple effort physique. Premier grand sommet de la chaîne pyrénéenne visible depuis la plaine du Roussillon et même depuis la mer, il fait l'objet chaque année d'une tradition d'ascension aux flambeaux, la veille de la Saint-Jean, pour en redescendre le feu jusqu'aux villages catalans.

L'itinéraire le plus emprunté relie les refuges des Cortalets et de Mariailles en passant par le sommet, franchissant le célèbre passage de la « cheminée », couloir rocheux escarpé qui impressionne sans présenter de réelle difficulté technique pour qui n'a pas le vertige. Le panorama au sommet, embrassant toute la Catalogne française jusqu'à la Méditerranée, récompense l'effort de cette ascension exigeante.

L'abbaye Saint-Martin-du-Canigou, véritable nid d'aigle roman perché sur un piton rocheux à 1 055 mètres, fut fondée en 1005 par le comte de Cerdagne Guifred, qui finit par se faire moine dans le monastère qu'il avait lui-même créé, avant d'y être enterré dans une tombe qu'il aurait creusée de ses propres mains. Consacrée en 1009 par l'abbé Oliba, elle demeure l'un des tout premiers témoignages de l'art roman catalan, avec son clocher lombard et ses chapiteaux de marbre.

Accessible uniquement à pied depuis le village de Casteil, l'abbaye se rejoint en 45 minutes à une heure par une route étroite réservée aux véhicules du personnel, sous une hêtraie et sapinière fraîche même en été ; les randonneurs plus aguerris peuvent boucler la visite par un sentier passant par les gorges du Cady.

Collioure, surnommé le « joyau de la Côte Vermeille », doit sa renommée mondiale à l'été 1905, lorsque Matisse et Derain y posèrent ensemble leurs chevalets, donnant naissance au fauvisme dans la lumière si particulière de ce petit port catalan. Le chemin du Fauvisme permet aujourd'hui de suivre leurs pas exacts, entre le château royal médiéval et les ruelles colorées du village.

Le sentier littoral et l'arrière-pays viticole offrent un contraste saisissant : falaises de schiste rouge plongeant dans une mer turquoise d'un côté, vignes en terrasses accrochées aux pentes escarpées de l'autre, ponctuées par le Fort Saint-Elme et la Tour Madeloc, vigies historiques sur la frontière espagnole.

Villefranche-de-Conflent, capitale historique du Conflent bâtie en marbre rose, doit son aspect actuel au génie de Vauban : après la prise de la ville par les Français en 1654, l'ingénieur militaire rehaussa et renforça les remparts dès 1669, avant de couronner l'ensemble en 1681 par la construction du Fort Libéria, accroché à flanc de montagne à 150 mètres au-dessus de la cité. Ce trio catalan — avec Mont-Louis — est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008.

Le chemin de ronde des remparts, couvert d'une toiture de lauzes pour protéger les défenseurs, se parcourt en une petite heure ; l'accès au fort se fait soit par le spectaculaire escalier souterrain de 734 marches, soit par un sentier panoramique plus doux, tandis que le circuit historique complet grimpe jusqu'aux vestiges militaires et anciennes carrières surplombant les vallées de la Têt et du Cady.

Mont-Louis, à 1 600 mètres d'altitude, est la ville fortifiée la plus haute de France — une prouesse voulue par Louis XIV pour sécuriser la frontière catalane après le traité des Pyrénées de 1659. Contrairement à Villefranche-de-Conflent, adaptée à un site existant, Mont-Louis fut bâtie de toutes pièces par Vauban en seulement deux années, l'une des neuf villes qu'il créa ex nihilo et certainement la mieux conservée d'entre elles.

Trois circuits balisés, d'une heure à une heure trente, permettent de découvrir le système défensif complet de la cité : bastions, demi-lunes, échauguettes et l'unique porte d'accès, la Tour de France, avant de rejoindre le four solaire de 1949, curiosité scientifique nichée au cœur de cette place forte du XVIIe siècle.

Isolé au cœur d'une forêt de chênes verts des Aspres, le prieuré de Serrabone compte parmi les joyaux méconnus de l'art roman catalan. Fondé en 1052 par une communauté de quinze moines augustins, cet édifice à l'extérieur volontairement austère, bâti en schiste local, dissimule à l'intérieur l'une des plus rares tribunes sculptées en marbre rose du Conflent, ornée de chapiteaux fantastiques que les historiens interprètent comme une allégorie de la lutte entre le Bien et le Mal.

Redécouvert au XIXe siècle par l'écrivain Prosper Mérimée, alors inspecteur des monuments historiques, le site connut un sauvetage in extremis avant sa restauration au XXe siècle. Le sentier depuis Boule-d'Amont serpente à travers la forêt avant de déboucher sur cet éperon rocheux dominant la vallée du Boulès.

Le Pont du Diable, à l'entrée de Céret, capitale française de la cerise, enjambe le Tech d'une arche unique de 54 mètres depuis 1321 — un ouvrage si audacieux pour l'époque que la légende locale en attribue la construction au diable lui-même, contre l'âme du premier passant. Selon l'histoire, les habitants, comprenant le piège, envoyèrent un chat traverser le pont à leur place au petit matin, déjouant ainsi le pacte.

Depuis le parking du pont, le sentier grimpe à travers vergers de cerisiers puis forêt de chênes-lièges, arbre emblématique du Vallespir, jusqu'à l'ermitage Saint-Ferréol, dont l'origine remonte au XIIIe siècle et qui demeure aujourd'hui encore un lieu de rassemblement important pour les Cérétans, offrant un beau point de vue sur la ville.

Le Palais des Rois de Majorque, sur la colline du Puig Del Rei dominant Perpignan, fut pendant près d'un siècle le centre de l'éphémère royaume de Majorque, voulu par le roi Jacques II qui installa sa capitale continentale dans la ville en 1276. Ce chef-d'œuvre gothique, achevé vers 1300, organisé autour d'une cour de 60 mètres de côté, fut le théâtre en 1415 de négociations diplomatiques majeures qui mirent fin au Grand Schisme d'Occident.

La visite du palais, entre grande salle de réception, chapelles superposées et jardins en terrasse offrant une vue sur le Canigou, se combine idéalement avec une flânerie dans le centre historique de Perpignan, jusqu'au Castillet, emblématique porte fortifiée de brique rouge.

La vallée d'Eyne, classée réserve naturelle nationale depuis 1993, doit son surnom de « vallée des fleurs » à une richesse botanique exceptionnelle : plus de 800 espèces végétales y ont été recensées, un record pour les Pyrénées françaises, résultat de la rencontre entre influences climatiques océanique, méditerranéenne et continentale sur un même versant.

Depuis le village d'Eyne, à 1 600 mètres au cœur de la Cerdagne — plateau le plus vaste et le plus ensoleillé de toute la chaîne pyrénéenne avec plus de 3 000 heures de soleil par an — plusieurs boucles familiales permettent de découvrir cette flore remarquable, tandis que les randonneurs les plus endurants peuvent pousser jusqu'au col de Nuria, à la frontière espagnole.