Le Château de Val est l'image la plus photographiée de la Corrèze — un château médiéval du XVe siècle dont les six tours rondes émergent des eaux du lac de Bort-les-Orgues, créé en 1950 lors de la mise en eau du barrage EDF. Quand la retenue a été remplie, le château — jugé trop remarquable pour être détruit — a été laissé là, entouré par les eaux, accessible uniquement par une étroite digue. Selon le niveau du lac (qui varie de plusieurs mètres selon les saisons et les besoins hydrauliques d'EDF), les tours semblent parfois flotter directement sur l'eau, parfois émerger d'une lisière de rives rocheuses — chaque saison offre une image différente.

La randonnée autour du lac de Bort (8-16 km selon les variantes) longe les rives du lac en traversant des forêts de chênes et de châtaigniers, avec des vues répétées sur les Orgues de Bort — des colonnes de basalte de 90 m de hauteur alignées sur le plateau au-dessus du lac, formation volcanique unique dans ce secteur du Massif Central. Ces "orgues" doivent leur nom à leur ressemblance avec les tuyaux d'orgue d'une cathédrale — une formation par refroidissement lent d'un coulée de basalte qui se contracte en prismes réguliers, identique au processus géologique de la Chaussée des Géants en Irlande du Nord.

Le barrage de Bort-les-Orgues — 120 m de hauteur, 390 m de longueur, mis en service en 1951 — est le plus grand barrage de la chaîne Dordogne. La centrale hydroélectrique produit environ 235 MW. La visite du barrage (accès depuis la D979) est impressionnante en soi.

Argentat est une des plus belles villes de Corrèze — des maisons médiévales aux toits d'ardoise grise serrées sur les quais de la Dordogne, reflets dans l'eau verte du fleuve, les vieilles coques des gabares amarrées aux quais en rappel de l'époque où des centaines de ces bateaux plats descendaient le fleuve chargés de bois, de vin et de fromage jusqu'à Bordeaux. Les gabares ont navigué sur la Dordogne jusqu'au début du XXe siècle — le chemin de fer les a rendues obsolètes, mais leur souvenir imprègne les quais d'Argentat.

La montée au Belvédère de Gratte-Bruyère (500 m) depuis le niveau du fleuve (180 m) est la randonnée de référence des gorges corréziens — D+ 320 m, 4 km, 2h de montée dans la forêt de châtaigniers et de chênes, avant de déboucher sur un belvédère qui domine les gorges à 300 m au-dessus du fleuve. La vue révèle la profondeur et l'encaissement des gorges — le fleuve semble minuscule entre les versants boisés, et les méandres se dessinent vers l'amont et l'aval.

C'est dans les berges d'Argentat que le retour du castor d'Europe (Castor fiber) est le plus facile à observer. Réintroduit en Corrèze en 1984 après une absence de plus de 150 ans (la dernière population française de castors avait été réduite à une cinquantaine d'individus sur le Rhône au début du XXe siècle), le castor prospère désormais dans toute la Dordogne et ses affluents. Observer une famille de castors au crépuscule depuis les berges d'Argentat, dans la lumière dorée du soir sur la Dordogne, est un des moments naturels les plus émouvants de la Corrèze.

Beaulieu-sur-Dordogne est la ville qui marque la limite de la Corrèze — à quelques kilomètres en aval, la Dordogne entre dans le Lot et change de caractère, passant des gorges cristallines aux gorges calcaires. La ville elle-même est une des plus séduisantes de la Corrèze — des maisons médiévales en pierre locale, des quais sur la Dordogne, une abbaye Saint-Pierre dont le tympan roman du XIIe siècle (représentant le Jugement Dernier avec une qualité de sculpture comparable à Conques) est un chef-d'œuvre de l'art roman languedocien. La ville est surnommée la "Petite Venise corrézienne" pour la façon dont le bourg est presque entièrement cerné par le méandre du fleuve.

La randonnée fait le tour du méandre de Beaulieu — une boucle naturelle quasi-complète de la Dordogne autour du bourg, visible en hauteur depuis les coteaux environnants. La montée sur les coteaux de la rive droite offre des vues plongeantes sur cette boucle avec le bourg au centre, les maisons serrées sur les berges, et le fleuve vert qui les entoure. C'est une des géographies les plus évocatrices des gorges — la rivière qui crée l'île sans jamais la fermer tout à fait.

C'est dans les berges calmes autour de Beaulieu que la loutre d'Europe (Lutra lutra) est le plus facilement observable — la transition entre les eaux rapides des gorges et les sections plus calmes en aval crée des zones d'alimentation favorables. La loutre, nocturne mais parfois diurne en zone peu fréquentée, laisse des empreintes caractéristiques (5 doigts avec palmures) sur les berges sableuses.

Le Château de Castelnau-Bretenoux est un des châteaux médiévaux les plus impressionnants du sud-ouest de la France — une forteresse du XIe au XIVe siècle construite en grès rouge, dont les trois tours visibles de loin semblent dominer l'ensemble du bassin de la Dordogne depuis leur piton de 220 m. La couleur rouge-brun du grès (liée à la teneur en oxyde de fer, comme pour la rhyolite de l'Estérel mais dans un contexte sédimentaire et non volcanique) est caractéristique du sous-sol Permien de cette zone de transition entre le Massif Central et le Quercy.

La randonnée descend depuis le château vers le confluent de la Cère et de la Dordogne — un spectacle géographique saisissant, moins connu que la confluence de la Garonne et de la Dordogne (qui forme la Gironde, à 500 km en aval), mais visuellement plus immédiat : les deux rivières ont des couleurs légèrement différentes selon les saisons (la Cère plus verte, la Dordogne plus bleue-turquoise dans sa section lotoise) et leur rencontre crée des remous et des ondulations visibles depuis les berges.

C'est ici que s'opère la grande transition géologique des gorges — en quelques kilomètres, le schiste et le granite corréziens cèdent la place au calcaire jurassique du Quercy. Les maisons passent de l'ardoise grise au calcaire blond, les paysages s'ouvrent et s'aèrent, les gorges s'élargissent progressivement. Cette transition que le randonneur vit physiquement est une des expériences géographiques les plus complètes que peut offrir une randonnée en France.

Rocamadour est le sanctuaire chrétien le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel — 1,5 million de visiteurs annuels pour cette cité médiévale accrochée verticalement dans la falaise calcaire du canyon de l'Alzou (affluent de la Dordogne). Trois niveaux superposés dans la falaise : au bas, le village commerçant médiéval ; à mi-hauteur, sept chapelles rupestres creusées dans la roche (dont la chapelle miraculeuse Notre-Dame-de-Rocamadour, mentionnée dans la chanson de Roland) ; au sommet, le château XVIe siècle perché sur 130 m de falaise. Le Chemin de Croix (225 marches depuis le village jusqu'aux chapelles) est le parcours de pèlerinage classique.

La randonnée la plus intéressante autour de Rocamadour n'est pas la montée des marches mais le circuit du Causse depuis L'Hospitalet (le plateau au-dessus du site) — un itinéraire qui longe le bord de la falaise du canyon de l'Alzou (avec des vues plongeantes à 130 m sur Rocamadour et le canyon), traverse le Causse de Gramat (pelouses calcaires, genévriers centenaires, bergeries de pierres sèches) et redescend par l'autre versant. Ce circuit offre une perspective sur Rocamadour qui échappe totalement aux visiteurs qui ne font que monter les marches.

Le canyon de l'Alzou abrite un couple d'aigle de Bonelli — observable depuis les belvédères de la falaise. Le grand-duc d'Europe niche également dans les falaises calcaires et son chant peut être entendu au crépuscule depuis les sentiers du causse.

La section des gorges entre le barrage de l'Aigle et Spontour-sur-Dordogne est la plus sauvage et la plus encaissée de tout le linéaire — des gorges de 400 m de profondeur sans route de fond de vallée, accessibles uniquement par les sentiers qui descendent depuis les plateaux. Cette sauvagerie est directement liée à la construction des barrages : les ingénieurs EDF ont acheté et dépeuplé toute la zone de fond de gorge avant la mise en eau des retenues, créant un vide humain qui a permis à la nature de reprendre ses droits pendant 70 ans.

Le barrage de l'Aigle (inauguré en 1945, 58 m de hauteur, 360 MW) a été construit dans des conditions extraordinaires — commencé en 1942 sous l'Occupation allemande, les travaux ont continué malgré la guerre, sous la surveillance des autorités d'occupation qui en ont fait un objectif prioritaire pour l'approvisionnement électrique de l'Allemagne nazie. La Résistance corrézienne (les Francs-Tireurs et Partisans de Corrèze) a tenté plusieurs sabotages du chantier pendant les travaux.

La randonnée descend des plateaux de châtaigniers (la Châtaigneraie corrézienne est un des vignobles de châtaigniers les plus étendus de France — les châtaignes ont nourri les paysans du Massif Central pendant des siècles, valant à l'arbre le surnom d'"arbre à pain") vers le lac de retenue, avec des vues sur la vallée enserrée entre les versants boisés où aucun signe humain n'est visible.