Les 6 plus belles randonnées
en Islande
L'Islande est la seule destination au monde où l'on marche entre un volcan actif et un glacier en même temps — la lave noire couverte de mousse fluorescente, les rhyolites multicolores, les geysers et les aurores boréales font de chaque randonnée une expérience de la planète dans son état le plus brut.
Malgré ses volcans et ses geysers, ce sentier islandais reste inconnu de la plupart des voyageurs européens
L'Islande (Ísland en islandais — "terre de glace") est une île volcanique de 103 000 km² dans l'Atlantique Nord, à cheval sur la dorsale médio-atlantique qui sépare les plaques eurasiatique et nord-américaine. Ce contexte tectonique unique est la clé de tout ce qui rend l'Islande extraordinaire pour le randonneur — une île qui naît littéralement sous les pieds de ses visiteurs, dont le sol s'élargit de 2,5 cm chaque année, dont les volcans entrent en éruption en moyenne tous les 4 ans et dont les geysers, les sources chaudes et les fumerolles rappellent en permanence que la planète est un organisme vivant.
La géologie islandaise est d'une complexité et d'une beauté rares. Le basalte (roche volcanique noire, résultat des éruptions effusives des volcans boucliers) couvre la majorité de l'île et donne à l'Islande son aspect lunaire caractéristique. La rhyolite (roche volcanique siliceuse de couleur rouge, orange, verte ou jaune selon les minéraux associés) est la star visuelle du secteur de Landmannalaugar — les montagnes aux couleurs absolument irréelles de cette région centrale d'Islande sont composées de rhyolite, une roche qui précipite les oxydes de fer et de soufre dans des teintes incomparables. La mousse d'Islande (Racomitrium lanuginosum) — la mousse qui recouvre toutes les coulées de lave basaltique en un tapis vert-or fluorescent — est l'élément végétal le plus caractéristique du paysage.
L'Islande est également une île de glaciers extraordinaires. Le Vatnajökull (8 100 km²) est la plus grande calotte glaciaire d'Europe hors Arctique — 8% du territoire islandais est recouvert par ses glaces, qui atteignent par endroits 900 m d'épaisseur. Le Snæfellsjökull (1 446 m, péninsule de Snæfellsnes) est rendu célèbre par Jules Verne qui en a fait l'entrée du Voyage au Centre de la Terre (1864). Le Mýrdalsjökull recouvre le volcan Katla — un des plus dangereux d'Islande, en retard statistique sur ses éruptions périodiques (la dernière remonte à 1918).
La faune islandaise est dominée par les oiseaux marins. Le macareux moine (Fratercula arctica) niche en colonies de plusieurs millions d'individus sur les falaises de basalte — l'Islande abrite 60% de la population mondiale de macareux. L'oie à bec court (Anser brachyrhynchus) niche dans les hauts plateaux. Le gyrfaucon (Falco rusticolus) — le plus grand faucon du monde — est l'oiseau national islandais. Le renard arctique (Vulpes lagopus) est le seul mammifère terrestre indigène de l'Islande — il fréquente les fjords des Vestfirðir (Fjords de l'Ouest), notamment les Hornstrandir, en population importante.
Le Top 6 des randonnées en Islande
Fimmvörðuháls – La Traversée entre Deux Glaciers sur la Lave de 2010
📍 Skógar (60 m) · Fimmvörðuháls (1 078 m) · Þórsmörk (200 m) · Sud IslandeLe Fimmvörðuháls est la randonnée d'une journée la plus spectaculaire d'Islande — une traversée de 25 km depuis les cascades de Skógar jusqu'à la vallée de Þórsmörk, passant par le col entre deux glaciers et sur la lave encore toute fraîche de l'éruption de l'Eyjafjallajökull de 2010 (le volcan qui a paralysé le trafic aérien européen pendant plusieurs semaines en avril 2010, dont personne ne savait prononcer le nom).
La montée depuis Skógar (60 m) commence par la cascade de Skógafoss (62 m) — une des plus belles d'Islande, traversée par un sentier derrière le rideau d'eau. Puis le sentier monte à travers 26 cascades successives le long du canyon de la rivière Skógá, avant d'atteindre le plateau entre les deux calottes glaciaires. La section centrale du col (Fimmvörðuháls, 1 078 m) traverse la coulée de lave de 2010 — une lave noire encore brûlante par endroits (fumerolles et couleurs orangées dans les fissures), sans aucune végétation, d'une désolation et d'une beauté telluriques absolues.
La descente vers Þórsmörk ("la forêt de Thor") contraste radicalement avec le paysage volcanique — une vallée verte protégée par les glaciers environnants, avec des bouleaux nains, des graminées et des fleurs arctiques. L'impression de passer en 2 heures d'une planète à une autre est réelle.
En 2 jours : nuit au Refuge de Fimmvörðuháls (1 000 m) pour voir le coucher de soleil de minuit sur la lave et les glaciers — expérience absolument unique. Réservation sur fi.is (Association Islandaise de Randonnée). En juillet, le soleil de minuit transforme la lave noire et les glaciers en un spectacle de lumière incomparable.
Rivières à traverser : plusieurs traversées à gué de rivières glaciaires (eau à 4-6°C, courant fort) — sandales de rivière dans le sac. Les niveaux varient selon la météo et la fonte des glaciers.
Laugavegur – La Grande Traversée des Rhyolites Arc-en-Ciel
📍 Landmannalaugar (600 m) · 4 étapes · Þórsmörk (200 m) · Hauts PlateauxLe Laugavegur (littéralement "chemin des sources chaudes") est le sentier de randonnée le plus célèbre d'Islande — 55 km depuis Landmannalaugar jusqu'à Þórsmörk, classé régulièrement parmi les dix plus beaux sentiers de randonnée du monde. En 4 étapes dans des refuges (fi.is), il traverse des paysages qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre.
Landmannalaugar est le point de départ et le joyau de la traversée — un cirque de montagnes de rhyolite dont les couleurs oranges, rouges, vertes et jaunes semblent impossibles mais sont entièrement naturelles. Les sources chaudes naturelles (38-40°C) coulent directement dans la rivière froide, créant des bassins naturels où les randonneurs trempent leurs pieds après la marche. L'image de ces sources fumantes au pied des montagnes colorées est l'image la plus emblématique de l'Islande.
Les quatre étapes du Laugavegur traversent successivement des déserts de cendre noire, des champs de neige éternelle, des vallées de mousse verte et des prairies arctiques fleuries — une diversité de paysages en 55 km qu'aucun autre sentier d'Europe ne peut offrir. La traversée de rivières à gué (sans pont), le vent qui peut renverser un marcheur et les changements météo rapides font de ce sentier une aventure authentique.
Sources chaudes de Landmannalaugar : accès libre (gratuit), ouvert toute l'année. Maillot de bain obligatoire dans le sac — se baigner dans les sources après la randonnée est le rituel incontournable.
Variante camping : possible de faire le Laugavegur en tente (zones de camping aux refuges) — moins confortable mais plus flexible et moins cher. Réservation quand même obligatoire.
Skaftafell & Svartifoss – Le Glacier Vatnajökull et sa Cascade de Basalte
📍 Skaftafell (20 m) · Svartifoss · Kristínartindar (1 126 m) · Parc National VatnajökullSkaftafell est une "oasis" dans le sens islandais du terme — une zone protégée de végétation exceptionnellement dense (bouleaux, saules, mousses) au pied de la calotte glaciaire du Vatnajökull, créée par un micro-climat favorable entre les glaciers et les plaines de sable noir côtières. C'est l'accès le plus facile au plus grand glacier d'Europe et un des sites naturels les plus variés d'Islande.
La Svartifoss ("chute noire") est la cascade la plus remarquable d'Islande depuis le point de vue architectural — elle plonge de 20 m entre des colonnes de basalte hexagonales parfaitement régulières, comme si un géant avait construit un orgue de cathédrale dans la roche. Ces colonnes (prismes hexagonaux formés par le refroidissement lent de la lave basaltique) ont directement inspiré l'architecte du Hallgrímskirkja de Reykjavik (la cathédrale la plus emblématique d'Islande) — les colonnes de la façade reproduisent exactement les colonnes basaltiques de la Svartifoss.
Le sommet du Kristínartindar (1 126 m) — accessible depuis Skaftafell en 4h aller (D+ 1 100 m, 9 km) — offre un panorama à 360° unique : le Vatnajökull dans toute son immensité blanche d'un côté, la plaine noire de sable volcanique et la mer de l'autre, et les langues glaciaires qui descendent vers la vallée.
Svartifoss (D+ 200 m, 3,4 km, 1h30 A/R) : sentier familial accessible à tous depuis le centre de Skaftafell. Ne pas manquer.
Randonnée sur glacier avec guide : depuis Skaftafell, des agences proposent des randonnées sur la langue glaciaire du Falsjökull avec équipement (crampons, piolet) inclus (~60 €/3h). Expérience unique mais nécessitant un guide professionnel — ne jamais s'aventurer sur un glacier sans guide en Islande.
Þórsmörk – La Vallée de Thor entre Trois Glaciers
📍 Þórsmörk (200 m) · Valahnúkur (486 m) · Tindfjöll · Sud IslandeÞórsmörk (prononcer "Thörsmörk" — "th" aspiré islandais) signifie "forêt de Thor" en vieux norrois — une vallée protégée des vents par les trois glaciers qui l'encerclent (Eyjafjallajökull à l'ouest, Mýrdalsjökull à l'est et Tindfjöll au nord), créant un micro-climat où une végétation arctique exceptionnellement dense pour l'Islande a pu se développer. Les bouleaux nains (Betula nana) atteignent ici 2-3 m de haut — des géants pour une espèce qui dépasse rarement 50 cm en plein vent.
Le Valahnúkur (486 m) est le belvédère principal de Þórsmörk — accessible en 1h (D+ 286 m, 2 km) depuis les refuges de la vallée, il offre une vue à 360° sur les trois calottes glaciaires qui encerclent la vallée. Voir simultanément trois glaciers depuis un seul point, avec la végétation verte de la vallée en contrebas et le ciel arctique bleu-électrique, est une expérience visuelle sans équivalent en Europe.
Þórsmörk est l'arrivée du Laugavegur et le départ du Fimmvörðuháls — c'est le carrefour de randonnée le plus important du sud de l'Islande. On peut passer plusieurs jours dans la vallée en enchaînant les sentiers balisés locaux.
Refuges de Þórsmörk : trois refuges dans la vallée (Húsadalur, Básar, Langidalur) — réservation sur fi.is. Ambiance très internationale en été (randonneurs du monde entier en fin de Laugavegur).
Sol de minuit (juin-juillet) : à Þórsmörk en juin, le soleil ne se couche jamais — il tourne simplement autour de l'horizon, atteignant son minimum à 2h du matin (environ 5° au-dessus de l'horizon). La lumière de minuit dans la vallée verte est d'une qualité photographique incomparable.
Hornstrandir – Les Fjords Arctiques au Bout du Monde
📍 Hornvík · Hornbjarg (534 m) · Réserve Naturelle Hornstrandir · Fjords de l'OuestLes Hornstrandir sont la péninsule la plus septentrionale des Fjords de l'Ouest (Vestfirðir) — la partie la plus reculée et la plus sauvage d'Islande. Il n'y a pas de route pour y accéder (uniquement par bateau depuis Ísafjörður), les derniers habitants ont quitté la péninsule dans les années 1950, et les seuls résidents permanents sont les renards arctiques (une des plus grandes populations d'Islande) et les millions de macareux moines qui nichent dans les falaises de basalte.
Les falaises du Hornbjarg (534 m) sont les plus hautes d'Islande — 534 m de basalte vertical plongeant directement dans l'Arctique, colonisées par des millions d'oiseaux de mer (macareux, mouettes tridactyles, guillemots). Observer ces falaises depuis le sommet, avec les Fjords de l'Ouest en arrière-plan et l'Arctique qui s'étend au-delà, est une des expériences les plus brutes et les plus émouvantes de la randonnée européenne.
Le renard arctique des Hornstrandir (Vulpes lagopus) est d'une curiosité sans égal — habitué à l'absence de prédateurs humains depuis 70 ans, il s'approche des randonneurs à moins de 2 m sans manifester de crainte. L'observer dans son milieu naturel (toundra, falaises, plages de galets) est une rencontre animalière d'une intensité rare.
Logistique stricte : no refuge sur Hornstrandir — camping uniquement (tente autoportante, matelas isolant, duvet -5°C min). Nourriture pour toute la durée (aucun ravitaillement). Téléphone satellite ou localisateur GPS SPOT recommandé (pas de réseau GSM).
Renard arctique : observer sans nourrir (protège la santé des renards et leur comportement naturel). Les renardes avec leurs petits (juillet) sont les plus proches des campements — ils volent facilement la nourriture si le campement n'est pas soigneusement rangé.
Snæfellsjökull (1 446 m) – Le Volcan de Jules Verne au Bout de la Péninsule
📍 Arnarstapi (5 m) · Snæfellsjökull (1 446 m) · Péninsule de Snæfellsnes · IslandeLe Snæfellsjökull (1 446 m) est le volcan le plus célèbre d'Islande après l'Eyjafjallajökull — rendu immortel par Jules Verne qui en a fait le point de départ du Voyage au Centre de la Terre (1864). Son cône coiffé d'un glacier permanent se voit depuis Reykjavik par temps clair (90 km de distance) et domine la péninsule de Snæfellsnes d'une façon qui a frappé les imaginations depuis les premiers navigateurs vikings.
La randonnée au sommet est une ascension sérieuse — le glacier qui coiffe le sommet au-dessus de 1 200 m nécessite des crampons et un guide professionnel (crevasses invisibles sous la neige). Sans guide, il est possible de monter jusqu'à l'arête de Jöklasel (1 050 m) — point de vue déjà remarquable — sans équipement glaciaire. Depuis le sommet avec guide, par temps clair, on voit les côtes est et ouest de l'Islande simultanément et, très rarement, la côte du Groenland à 400 km à l'ouest.
La péninsule de Snæfellsnes est aussi une des régions les plus riches en formations basaltiques spectaculaires — les arches de Gatklettur, les falaises de Lóndrangar (deux aiguilles basaltiques de 75 m surgissant de la mer), et les champs de lave de Berserkjahraun avec leur couverture de mousse sont des sites géologiques d'une beauté exceptionnelle à explorer à pied.
Guide pour le sommet : obligatoire pour la section glaciaire (au-dessus de 1 200 m). Local guides : Summit Guides (summitguides.is, ~120 €/personne), Glacier Guides (glacierguides.is). Crampons et piolet fournis. Durée totale avec guide depuis le parking Jökulháls : 6-7h.
Le "salon du monde" : le Snæfellsjökull est situé sur le Cercle d'Or cosmique des traditions ésotériques — présenté comme un des "chakras de la Terre" dans certains ouvrages New Age. Indépendamment de ces croyances, l'atmosphère du sommet par beau temps est d'une puissance sensorielle indiscutable.
Tableau récapitulatif des 6 randonnées
| # | Randonnée | Altitude max. | Distance | D+ | Durée | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fimmvörðuháls – lave 2010, entre deux glaciers | 1 078 m | 25 km | 1 018 m | 9h–12h | Difficile |
| 2 | Laugavegur – rhyolites, 4 jours, Þórsmörk | 1 100 m | 55 km | 1 700 m | 4 jours | Difficile |
| 3 | Skaftafell, Svartifoss & Kristínartindar | 1 126 m | 4–18 km | 200–1 100 m | 2h–8h | Facile à Difficile |
| 4 | Þórsmörk – vallée de Thor, Valahnúkur | 700 m | 6–16 km | 200–700 m | 2h30–6h | Facile/Moyen |
| 5 | Hornstrandir – fjords arctiques, renards | 534 m | 10–60 km | 300–1 500 m | 2–7 jours | Difficile |
| 6 | Snæfellsjökull (1 446 m) – Jules Verne | 1 446 m | 14–20 km | 1 200–1 440 m | 6h–9h | Difficile |
FAQ – Randonnée en Islande
Pourquoi le sol de l'Islande s'élargit-il et comment cela crée-t-il des paysages aussi spectaculaires ?
L'Islande se trouve exactement sur la dorsale médio-atlantique — la frontière tectonique entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique. À cet endroit, les deux plaques s'écartent l'une de l'autre à une vitesse de 2,5 cm par an, et du magma monte des profondeurs du manteau terrestre pour combler le vide créé.
L'Islande en chiffres : 30 volcans actifs, une éruption en moyenne tous les 4 ans, 200 volcans au total (actifs et inactifs), 13% du territoire couverts de laves récentes, 11% couverts de glaciers. Le Graben de Þingvellir (site de l'Assemblée viking du Xe siècle) est la fissure tectonique visible à l'œil nu qui sépare les deux plaques — on peut marcher entre les deux continents géologiques dans la même journée.
Pourquoi les paysages sont-ils si colorés : la diversité des paysages islandais est directement liée à la diversité géologique. Le basalte (noir) vient des éruptions effusives des fissures — il couvre la majorité de l'île. La rhyolite (rouge, orange, vert, jaune) se forme dans les chambres magmatiques à haute teneur en silice — elle affleure dans les zones d'activité géothermique intense comme Landmannalaugar. Le tephra (cendres volcaniques grises et noires) recouvre les hauts plateaux après les éruptions. La mousse (vert fluorescent) colonise le basalte en 50-100 ans après une éruption. L'obsidienne (verre volcanique noir brillant) se forme lors des refroidissements rapides de lave siliceuse. En quelques kilomètres, on traverse des matériaux de couleurs et de textures radicalement différents.
Les glaciers et les volcans ensemble : quand un volcan entre en éruption sous un glacier (phénomène appelé subglaciale éruption), l'interaction entre la lave et la glace crée des phénomènes extraordinaires — des inondations catastrophiques (jökulhlaup) qui libèrent en quelques heures autant d'eau que l'Amazone en un mois, et des colonnes de tephra projetées à des kilomètres d'altitude. L'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, qui a paralysé le trafic aérien européen, est le cas le plus célèbre de ce phénomène.
Qu'est-ce que le soleil de minuit et les aurores boréales, et comment les observer en randonnée ?
Le soleil de minuit et les aurores boréales sont les deux phénomènes lumineux les plus célèbres de l'Islande — et ils correspondent à deux saisons opposées.
Le soleil de minuit (juin-juillet) : l'Islande est située entre 63° et 66° de latitude nord. Au solstice d'été (21 juin), le soleil à Reykjavik ne descend qu'à 3° sous l'horizon à 2h du matin — si bas qu'il n'y a pratiquement pas de nuit. En randonnée, cela signifie qu'on peut marcher à n'importe quelle heure (la lumière est toujours suffisante), et que la qualité de la lumière rasante à 23h-2h du matin est exceptionnelle pour la photographie — une lumière dorée, oblique, qui transforme chaque paysage en tableau. Le contrôle du temps de marche est plus difficile (on ne réalise pas que 4h du matin approchent). La fatigue s'accumule sans la régulation circadienne normale — un masque de nuit dans le sac de couchage est indispensable pour les refuges.
Les aurores boréales (septembre-mars) : les aurores (norðurljós en islandais) sont visibles en Islande dès que trois conditions sont réunies : nuit suffisamment sombre (après le solstice d'été, la nuit revient progressivement en août), ciel dégagé (sans nuages), et activité solaire suffisante (indice Kp ≥ 2-3 pour l'Islande). L'application "My Aurora Forecast" (gratuite) prédit les aurores en temps réel avec le niveau d'activité solaire. En randonnée, les Hauts Plateaux (loin des lumières de Reykjavik) offrent les meilleures conditions d'observation. Les refuges du Laugavegur sont d'excellents postes d'observation en septembre (nuit suffisamment sombre, altitude, pas de pollution lumineuse).
L'intensité et les couleurs des aurores : les aurores faibles (Kp 1-2) sont vertes seulement, diffuses et discrètes. Les aurores fortes (Kp 4-5) développent des arcs violets, roses et blancs qui dansent sur toute la voûte céleste pendant des minutes à des heures. Les aurores exceptionnelles (Kp 7+, tempêtes solaires) colorent tout le ciel en rouge — un spectacle que les témoins comparent à une peinture animée. La couleur verte (la plus courante) vient de l'oxygène atmosphérique à 80-150 km d'altitude ; le rouge vient de l'oxygène à plus haute altitude (200-400 km) ; le bleu-violet vient de l'azote.
Comment traverser les rivières islandaises à gué et quels sont les risques ?
Les traversées de rivières à gué (fording en anglais, vaðir en islandais) sont une des compétences techniques les plus importantes de la randonnée en Islande — et une des sources d'accidents les plus fréquentes pour les randonneurs inexpérimentés.
Pourquoi pas de ponts ? : les rivières glaciaires islandaises (jökulá) varient considérablement en débit selon la météo et la fonte des glaciers. Une rivière franchissable à la cheville le matin peut monter à la cuisse l'après-midi si la température a augmenté (plus de fonte) ou si des pluies sont tombées en amont. Construire des ponts fixes sur des rivières aussi variables n'est pas rentable dans des zones aussi reculées.
La technique : (1) Observer la rivière plusieurs minutes pour identifier le passage le moins profond (souvent là où la rivière s'élargit). (2) Détacher les sangles de poitrine et de taille du sac à dos (pour pouvoir s'en débarrasser si on tombe). (3) Déboucler les chaussures pour pouvoir les enlever rapidement si nécessaire. (4) Utiliser des bâtons télescopiques pour le soutien latéral. (5) Traverser en diagonale face au courant, pas à angle droit. (6) Ne jamais traverser seul — si on tombe, la rivière glaciaire (4-6°C) provoque une hypothermie en quelques minutes. Toujours traverser à deux minimum, bras dessus bras dessous, en formant un triangle face au courant.
Sandales de rivière vs chaussures de randonnée : idéalement, des sandales légères pour traverser et remettre les chaussures de randonnée après. Si la rivière est petite, traverser en chaussures (elles sèchent vite avec des semelles en GoreTex) est acceptable. Ne jamais traverser pieds nus (risque de coupures sur la lave et risque d'hypothermie).
Quand renoncer : si l'eau monte au-dessus de la cuisse, si le courant est fort au point qu'on perd l'équilibre avec les bâtons, ou si la visibilité au fond est nulle (rivière très turbide) — ne pas traverser. Attendre que le niveau baisse (généralement le matin de bonne heure, quand les températures nocturnes ont réduit la fonte) ou chercher un autre passage.
Comment rejoindre les sites de randonnée depuis Reykjavik et peut-on se passer de voiture en Islande ?
L'Islande est une des destinations où la voiture de location est la plus recommandée — mais plusieurs des grandes randonnées sont accessibles en transports organisés depuis Reykjavik.
Bus organisés (sans voiture) : les compagnies Reykjavik Excursions (reykjavikexcursions.is) et Trex (trex.is) assurent des liaisons depuis Reykjavik vers Landmannalaugar (4h, depuis ~55 €), Þórsmörk (3h, bus 4x4 spécial, depuis ~45 €) et Skaftafell (5h30, Ring Road, depuis ~60 €). Le Laugavegur et le Fimmvörðuháls sont donc faisables sans voiture depuis Reykjavik. Les bus ne circulent que juillet-août (et quelques jours en juin et septembre).
Les routes F (Fjallvegur) : les routes intérieures islandaises préfixées "F" (F208, F249, F225...) sont des pistes non asphaltées traversant les hauts plateaux — elles ne sont ouvertes qu'en été (juillet-septembre selon l'année) et sont réservées aux véhicules 4x4 avec garde au sol élevée. Conduire sur une route F avec une voiture normale est illégal et non couvert par l'assurance. Landmannalaugar et Þórsmörk sont sur routes F — inaccessibles en voiture ordinaire.
La Ring Road (Route 1) : l'unique route qui fait le tour complet de l'Islande (1 332 km) est asphaltée et praticable par n'importe quelle voiture. Elle donne accès à Skaftafell, Jökulsárlón, Vík et à tous les sites de la côte sud — mais pas aux hauts plateaux intérieurs. Pour la Ring Road, une petite voiture (Yaris, Corolla, Golf) est suffisante.
Location de voiture à Reykjavik : à partir de 40-50 €/jour pour une petite voiture, 80-120 €/jour pour un SUV 4x4 (nécessaire pour les routes F). Les compagnies principales à l'aéroport de Keflavik : Hertz, Avis, Europcar, Blue Car Rental (locale, souvent moins chère). L'assurance gravier (Gravel Protection) est recommandée pour les routes non asphaltées — sans elle, chaque impact de gravier sur la carrosserie est à la charge du locataire.
📖 À lire aussi
