Le canyon de Su Gorropu est l’un des canyons les plus profonds d’Europe — des parois calcaires qui montent jusqu’à ~500 m de haut, taillées dans le calcaire du Supramonte par le rio Flumineddu avec la patience des millénaires. Au fond : paysage presque lunaire, rochers instables, vasques d’eau émeraude (remplies au printemps, quasi vides en août), et un silence qui dit que vous êtes très loin de la Costa Smeralda. Le tout pour l’entrée payante d’un site naturel géré et balisé — ce n’est pas les Dolomites, le balisage est spartiate.

Trois accès possibles. Le plus simple : depuis le Pont Sa Barva (territoire de Dorgali), 2h A/R, en longeant le rio Flumineddu — paysage de la vallée d’Oddoene, chênes verts, vasques. Le plus panoramique : descente depuis le col de Genna Silana (1 017 m), sentier bordé de chênes verts centenaires et de cuiles (cabanes en bois de genévrier), 1h de descente et 2h de remontée. Le plus sauvage : depuis les bergeries de Sedda ar Baccas (territoire d’Urzulei), 3h30 A/R, descente raide par s’Ischina ’e sa raicca. La récompense dans tous les cas : les nuraghes Gorropu et Mereu, deux tours en calcaire blanc qui émergent de la végétation à la sortie du canyon — 3 000 ans de présence humaine dans cet endroit qui paraît inhabitable.

Tiscali est la randonnée archéologique la plus saisissante de Sardaigne — pas seulement parce que le site est remarquable, mais parce que l’accès lui-même est une randonnée dans le Supramonte avec tout ce que cela implique en termes de paysage. Depuis le pont de S’Abba Arva (parking au sud de Dorgali), le sentier traverse la vallée de Surtana et la gorge de Doloverre — deux endroits en eux-mêmes justificatifs de la sortie — avant de monter vers le mont Tiscali. L’arrivée est l’un des moments les plus frappants de la randonnée en Sardaigne : on entre par une grande ouverture dans la paroi rocheuse et on se retrouve soudain dans un gouffre où des cabanes circulaires en pierre s’alignent sur les flancs.

Le village nuragique de Tiscali a été bâti dans une doline karstique — un gouffre d’effondrement créé par l’effondrement de la voûte d’une caverne. Il est composé de deux agglomérations de cabanes datant d’une longue période allant du XVe au VIIIe siècle av. J.-C. La technique de construction diffère des autres sites nuragiques, ce qui explique que les archéologues restent prudn ents sur l’origine. Repeuplé aux IIe-Ier siècles av. J.-C. Habité probablement jusqu’au Haut Moyen-Âge. Au XIXe siècle, les grottes environnantes ont servi d’abri aux bandits sardes légendaires que l’État piémontais tentait de chasser de la Barbagia — sans grand succès.

La randonnée Cala Fuili → Cala Luna est la version classique du golfe d’Orosei — celle qui combine 2h30 de marche dans le maquis parfumé en flanc de montagne avec l’arrivée sur l’une des plages les plus photogéniques d’Italie. Depuis Cala Fuili (parking, accès depuis Cala Gonone), le sentier grimpe sur le flanc de la montagne en offrant des vues panoramiques sur la quasi-totalité du golfe d’Orosei — les 40 km de côte inhabitée qu’on distingue en une seule vue. Puis descente spectaculaire et panoramique sur Cala Luna. Le sentier a été creusé par les charbonniers au XVIIIe siècle pour transporter le charbon de bois depuis les forêts intérieures vers les bateaux. Il est bien entretenu.

Cala Luna : le mot « emblématique » est utilisé à tort et à travers dans les guides, mais ici c’est le mot juste. Plage de sable blanc, au fond d’une baie encadrée par de hautes falaises calcaires, avec en arrière-plan les grandes grottes naturelles qui offrent un abri naturel contre le soleil et qui rendent la scène proprement irréelle. Les eaux turquoise — d’une transparence sur 20 m qui rend la baignade presque vertigineuse. La baignade à l’arrivée est la récompense. Le retour en bateau depuis Cala Luna vers Cala Gonone (service régulier en saison) est la bonne option pour éviter de reprendre le sentier en plein soleil de mi-journée.

La Punta La Marmora (1 834 m) est le toit de la Sardaigne — et son nom est un hommage au général-cartographe piémontais Albert de La Marmora, qui a réalisé au XIXe siècle les premières cartes précises et les premiers ouvrages scientifiques sur la Sardaigne. Le massif du Gennargentu (granite, schiste, calcaire) est l’une des formations rocheuses les plus anciennes d’Europe. Pas de haute altitude au sens alpin du terme, mais une montagne de caractère avec ses crêtes arrondies dépourvues de végétation au-dessus de 1 400 m, ses pentes battues par le vent, et sa faune remarquable.

Le Bruncu Spina (1 550 m) est l’unique station de ski de Sardaigne — et le point de départ le plus logique pour la Punta La Marmora, qui réduit le D+ à 641 m sur 15 km. Le parcours essentiellement panoramique « ne comporte aucune difficulté technique » — terrain ouvert, visible, sans verticalité. La différence avec les Alpes : ici, les mouflons (espèce endémique sarde, Ovis aries musimon) regardent les randonneurs avec une tranquillité qui dit clairement qu’ils considèrent ce territoire comme le leur. Les aigles royaux chassent sur les courants ascendants des crêtes. Depuis le sommet, la côte orientale est visible par beau temps.

Le Selvaggio Blu (Bleu Sauvage) est le trekking de référence de la Sardaigne — 50 km de Santa Maria Navarrese à Cala Gonone, 7 étapes, avec des passages d’escalade et de ferrata, zéro point de ravitaillement sur l’intégrale du parco urs, et des nuits sous tente dans un des derniers espaces côtiers totalement vierges d’Europe de l’Ouest. Il est classé parmi les trekkings les plus difficiles d’Europe et est formellement « déconseillé aux randonneurs ordinaires » par le tourisme sarde officiel. Ce n’est pas une formule de style.

Pour ceux qui veulent en avoir un aperçu sans l’engagement complet : le tronçon Pedra Longa → Santa Maria Navarrese est la mise en bouche accessible. On démarre depuis l’aiguille de Pedra Longa (128 m) — l’une des formes géologiques les plus photogéniques de Sardaigne — et on suit le sentier en balcon au-dessus de la mer à travers arbousiers et genévriers de Phénicie jusqu’à Santa Maria Navarrese. 13 km, 4h, D+ 350 m/D- 750 m. Difficile quand même — terrain exposé, passages étroits, sections sans balisage clair. Un guide local est fortement recommandé même pour ce tronçon.

La Costa Verde est ce que la Sardaigne a gardé pour elle — 40 km de côte sauvage entre Capo Frasca au nord et Capo Pecora au sud, pratiquement sans constructions. La plage de Piscinas et ses grandes dunes — qualifiées de « plus grandes dunes d’Europe » par plusieurs spécialistes — sont accèssibles par une piste non goudronnée depuis Ingurtosu (près d’Arbus). Ce que vous trouvez en arrivant : du sable fin à perte de vue, des genévriers millénaires agrippés aux dunes, le bruit du vent et des vagues, aucun être humain sur des kilomètres. En plein août, il peut y avoir du monde sur la plage. En avril, en mai, en octobre : présence presque zéro.

La « randonnée » de la Costa Verde n’est pas une randonnée en montagne mais une promenade de bord de mer dans un environnement sauvage — un type d’expérience radicalement différent des autres it inéraires sardes. Marche sur la plage, dans les dunes, le long du maquis. Les mines abandonnées de Montevecchio — ancienne zone minière du XIXe siècle, bâtiments industriels laissés dans le maquis sans être démantelés — ajoutent une atmosphère de friche industrielle inattendue à ce paysage naturel brut. Le village d’Arbus (dans les terres) est réputé pour ses couteaux sardes artisanaux — les meilleurs d’un artisanat insulaire très sérieux.