Le Monte Amiata, géant endormi culminant à 1 738 mètres, est le plus haut volcan éteint d'Italie : ses dernières éruptions, remontant à plus de 200 000 ans, ont laissé derrière elles d'imposants blocs de trachite disséminés le long des sentiers. Sa silhouette massive et régulière aurait même inspiré à Dante Alighieri la montagne du Purgatoire dans sa Divine Comédie, tant sa présence domine le paysage de toute la Toscane méridionale.

La hêtraie qui enveloppe la montagne, l'une des plus vastes d'Europe, offre un cadre boisé exceptionnel, particulièrement spectaculaire à l'automne lorsque le feuillage se pare de teintes flamboyantes. Une boucle facile d'environ 9 kilomètres permet une immersion rapide dans cette forêt monumentale, tandis que l'ascension complète jusqu'au sommet, sous l'imposante Croce Monumentale en fer, offre depuis 1 738 mètres le panorama le plus étendu d'Italie centrale, embrassant l'Apennin, le lac de Bolsena, toute la côte toscane et, par temps clair, la Corse et le Gran Sasso.

L'abbaye de Sant'Antimo, nichée dans la paisible vallée du Starcia près de Montalcino, apparaît soudain au détour d'une route bordée de vignes et d'oliviers, comme surgie du passé. Selon la légende, elle aurait été fondée en 781 par l'empereur Charlemagne, de retour d'un pèlerinage à Rome sur la Via Francigena, en remerciement d'avoir échappé à une épidémie de peste. L'église actuelle, l'un des plus purs exemples d'architecture romane de Toscane, a remplacé en 1118 la basilique préromane originelle.

L'abbaye est aujourd'hui mondialement connue pour la tradition du chant grégorien, perpétuée depuis des siècles par les moines bénédictins qui s'y sont succédé : cette prière chantée, dépourvue de tout accompagnement instrumental, crée une atmosphère de recueillement unique, particulièrement saisissante lors des messes dominicales ou des concerts organisés dans l'édifice. Une simple promenade autour de l'abbaye, entre champs de blé et collines verdoyantes, suffit à ressentir la sérénité de ce lieu chargé de spiritualité.

Le Parc naturel de la Maremme, aussi appelé Parc de l'Uccellina, protège depuis 1975 l'une des dernières côtes sauvages d'Italie : 25 kilomètres de plages, dunes, pinèdes et collines couvertes de maquis méditerranéen, entre Principina a Mare et Talamone. Depuis le centre visiteurs d'Alberese, un sentier grimpe à travers les oliviers puis les bois de chênes verts jusqu'aux ruines de l'Abbazia di San Rabano, monastère médiéval du XIe siècle perché sur le Poggio dell'Uccellina, offrant déjà de belles vues sur l'arrière-pays maremmain.

Au-delà de l'abbaye, le sentier redescend vers la spiaggia di Collelungo, l'une des plus belles plages sauvages de Toscane, accessible uniquement à pied et totalement dépourvue d'aménagements touristiques : sable fin, eaux cristallines et dunes couvertes de végétation composent un tableau resté intact. Le retour, le long du littoral ou à travers la pinède granducale, complète cette immersion totale dans une nature préservée, peuplée de chevaux et de bovins maremmains en semi-liberté.

La nécropole étrusque de Sovana, l'une des plus importantes d'Italie, révèle la sophistication funéraire de cette civilisation à travers des tombeaux monumentaux entièrement taillés dans la roche tufacée. La Tomba Ildebranda, découverte seulement en 1924-1925 sous une épaisse végétation, en constitue le joyau : ce tombeau du IIIe siècle avant notre ère, dont la façade imite l'architecture d'un temple, était réservé à un défunt de très haut rang, comme en témoignent son podium sculpté et ses colonnes cannelées.

Au-delà des tombes, les mystérieuses Vie Cave constituent l'autre trésor de Sovana : ces corridors monumentaux, entièrement creusés à la main dans le tuf par les Étrusques, dont la fonction exacte reste débattue entre voies de communication, chemins cérémoniels ou passage symbolique vers l'au-delà. Il Cavone, la plus large et la plus impressionnante, s'étire sur près d'un kilomètre entre des parois hautes de 20 mètres, offrant une expérience de marche saisissante, presque irréelle, au cœur d'un canyon entièrement façonné par l'homme il y a plus de 2 000 ans.

Les thermes libres de Bagni San Filippo, entre la Val d'Orcia et le Monte Amiata, comptent parmi les plus belles sources gratuites de Toscane. Connues et exploitées depuis l'époque romaine, ces eaux sulfureuses jaillissent à 48°C et dévalent la pente en formant, siècle après siècle, d'impressionnantes concrétions calcaires blanches. La plus spectaculaire, la Balena Bianca, doit son nom à sa ressemblance frappante avec la gueule ouverte d'une baleine.

Un sentier facile, entièrement gratuit, permet de remonter le Fosso Bianco à travers un bois verdoyant, ponctué de nombreuses vasques naturelles où l'eau chaude des sources se mêle à l'eau plus fraîche du torrent, créant des teintes changeantes du blanc-bleuté au brun-rougeâtre selon la saison. La baignade y reste possible toute l'année, la chaleur constante des sources contrastant agréablement avec l'air frais de l'hiver toscan.

Pitigliano, ville spectaculairement bâtie sur un éperon de tuf à pic au-dessus de trois vallées, doit son surnom de "Petite Jérusalem" à l'importante communauté juive qui s'y établit à partir du XVIe siècle, fuyant notamment les persécutions de l'État pontifical. Grâce à des relations exceptionnelles de tolérance entre juifs et chrétiens, cette communauté prospéra durablement, au point que les habitants chrétiens protégèrent leurs voisins juifs des persécutions napoléoniennes en 1799, puis, plus tard, de la Gestapo.

Le parcours à travers l'ancien ghetto, institué par les Médicis en 1622, mène à la synagogue du XVIe siècle, avec ses stucs et ses inscriptions bibliques, avant de traverser les espaces creusés à même le tuf : four des azymes, boucherie casher, cave à vin kasher, teinturerie et bain rituel (mikvé). Ce parcours mémoriel, aujourd'hui préservé par une association locale, complète idéalement une flânerie dans les ruelles typiques de cette "capitale" des villes du tuf, entre patrimoine étrusque, médiéval et juif.