Le Sentiero del Ponale est la randonnée d’entrée en matière au lac de Garde — celle que tout le monde fait la première journée, et qui justifie d’y passer deux heures même si on n’est pas randonneur. L’ancienne route ouverte en 1851 par Giuseppe Giacomo Cis — chargé de relier Riva del Garda à la valle de Ledro — a été fermée à la circulation et rendue aux marcheurs et VTTistes. Elle est tailée à flanc de falaise calcaire directement au-dessus du lac, avec des tunnels perces dans la roche, des vues verticales sur l’eau turquoise en contrebas, et au passage les vestiges de fortifications austro-hongroises qui témoignent que cette falaise était une position défensive stratégique au XIXe siècle.

Le Belvédère Ponale Alto est le point-clé : vue plongeante sur le lac nord, Riva del Garda port, Monte Brione, Monte Baldo en face. Très photogénique. L’aller-retour au belvédère fait 6 km sans difficulté. Pour les plus ambitieux, le sentier continue vers la valle de Ledro et le lac de Ledro (site palafittique UNESCO, baignade possible) — retour en bateau ferry depuis Riva si on a prévu la logistique.

Le Monte Baldo (2 218 m) est la montagne du lac de Garde — la seule qui tombe directement dans l’eau (versant ouest) tout en atteignant plus de 2 000 m d’altitude. La vue depuis la Cima delle Pozzette (2 132 m) est qualifiée d’« inoubliable » par tous ceux qui la font : le lac entier à l’ouest, les Dolomites à l’est, la plaine vénitienne au sud, les sommets alpins au nord. On comprend en altitude pourquoi le Monte Baldo a été surnommé par les botanistes le « jardin d’Europe » — sa position entre la méditerranéenne-lacustre et l’alpin crée une biodiversité fl oristique extraordinaire.

Le téléphérique de Malcesine (ouvert en 1962) monte à la station Tratto Spino (1 760 m) en 12 minutes, avec des cabines rotatives qui donnent une vue à 360° depuis la cabine même — le trajet est déjà une expérience. Depuis la station, le sentier d’altitude Alta Via Monte Baldo mène à la Cima delle Pozzette par le Sentiero del Ventrar — « un paradis botanique parmi les plus beaux d’Europe » de l’avis des botanistes. Chamois et chevaux sauvages sont réguliers sur les pentes.

Le Sentiero Busatte-Tempesta est la randonnée la plus spectaculaire du Garda Trentino pour son caractère — pas le plus difficile, pas le plus long, mais celui qui marque le plus. Depuis le parc Busatte (Torbole, parking), le sentier s’engage à flanc des versants escarpés dominant le lac nord, avec rapidement les trois passerelles métalliques des années 2000, construites pour franchir des sections de falaise inaccessibles à pied — et qui surplombent les eaux du lac à 40 m de hauteur. Les voiliers en dessous, Torbole en fond, le Monte Baldo en face : c’est le genre de panorama qui colle à la rétine.

L’escalier métallique d’environ 400 marches qui franchit la section rocheuse — avec vue directe sur le lac depuis chaque palier — ajoute à l’intensité de l’expérience. Le sentier relie les hameaux de Nago-Torbole et Tempesta en 4 km aller. Retour en bus depuis Tempesta, ou demi-tour au choix. Le sentier convient à la plupart des randonnéeurs à condition de ne pas souffrir du vertige — les passerelles sont sécurisées mais la sensation de vide est bien réelle.

Le Monte Brione (376 m) est la colline-promontoire entre Riva del Garda et Torbole — le genre d’élément géographique qui divise les deux villes tout en offrant un belvédère sur les deux. La boucle départ depuis le port de San Nicolò à Riva — point de départ idéal qui combine le bord de lac et l’ascension — et monte progressivement jusqu’au Fort Sant’Alessandro, fortiification austro-hongroise du XIXe siècle, avec les tunnels militaires creusés dans la roche et les anciens postes de guet en surplomb. Le fort témoigne que cette colline était une position clé du défensive dans le système militaire austro-hongrois qui contrôlait le nord du lac.

La vue depuis le sommet couvre Riva del Garda et son port, le lac nord, le Monte Baldo en face, Torbole et l’embouchure de la Sarca. En descendant vers Torbole, on traverse les oliveraies des pentes sud — une des curiosités du Garda Trentino : des oliviers centenaires à moins de 400 m d’altitude, en plein Trentin, produisant une huile d’olive certifiée DOP. Le retour à Riva se fait en longeant le lac ou par bus.

La Rocca di Manerba est la randonnée de la rive lombarde — celle du sud-ouest du lac, moins vertical que le nord, plus méditerranéen, avec les plages de San Felice et Manerba en contrebas et les vignobles du Lugana dans l’arrière-pays. La Réserve Naturelle (forêts, falaises calcaires, grottes) héberge une biodiversité notable pour un site aussi fréquenté — oiseaux migrateurs, rapaces, reptiles méditerranéens. Les sentiers CAI sont « bien indiqués et faciles à parcourir », ce qui en fait une option idéale avec des enfants ou des personnes moins sportives.

Le Monte Luppia (412 m) offre la vue spécifique à la rive sud-est : la Baie des Sirènes, les crêtes de Garda, les criques de Torri del Benaco, et l’Isola del Garda en face — l’île privée avec sa villa néogothique et ses jardins en terrasse visibles depuis les hauteurs. Un panorama de rive lombarde qu’on ne voit pas depuis les sentiers du nord. La combinaison Rocca + Monte Luppia fait une très belle demi-journée avant une après-midi en plage.

Sirmione est une presqu’île de 4 km qui s’avance dans la partie méridionale du lac. Le centre historique est fermé à la circulation et se parcourt à pied entre ruelles pavées, boutiques artisanales et vues imprenables sur l’eau des deux côtés. Le Castello Scaligero (XIIIe siècle) — dont les tours crénelées se reflètent dans le lac — garde l’entrée depuis le Moyen-Âge. L’Aquaria exploite les eaux de la source Boiola (63°C, 245 litres/seconde) avec des piscines thermales donnant directement sur le lac. Maria Callas avait sa villa à Sirmione de 1949 à 1959 — parc port ant son nom à visiter.

Le clou de la promenade est aux Grotte di Catullo à la pointe de la presqu’île — nom trompeur : il ne s’agit pas de grottes naturelles mais des voûtes et arches des ruines d’une immense villa romaine patricienne du Ier siècle ap. J.-C., le plus grand site archéologique romain du nord de l’Italie sur 2 hectares. Traditionnellement attribués au poète Catulle (né vers 84 av. J.-C. à Vérone ou peut-être à Sirmione même), qui a chanté le « lacus Benacus ». Depuis les ruines à la pointe, le panorama à 360° sur le lac est parmi les plus évocateurs de la région.