Les 6 plus belles randonnées
dans l'Atlas au Maroc
L'Atlas marocain est la plus haute chaîne montagneuse entre les Alpes et le Kilimandjaro — 4 167 m au Toubkal, des vallées berbères coupées du monde, des kasbahs de pisé sur des crêtes à 2 000 m et le Sahara visible depuis les sommets à l'horizon.
À 3h30 de Paris, il culmine à 4 167 m — et la plupart des randonneurs ne savent même pas qu'il existe
L'Atlas marocain est le système montagneux le plus imposant d'Afrique du Nord — une chaîne de 2 500 km qui traverse le Maroc d'est en ouest en trois ensembles distincts : le Rif (au nord), le Moyen Atlas (au centre), et le Haut Atlas (au sud-ouest) qui culmine au Jbel Toubkal (4 167 m) — le plus haut sommet d'Afrique du Nord et de toute la région méditerranéenne élargie. Plus au sud encore, l'Anti-Atlas fait la transition entre les montagnes et le désert du Sahara. Cette chaîne est une des frontières biogéographiques les plus marquées du monde — côté nord, le Maroc méditerranéen vert et cultivé ; côté sud, les vallées présahariennes, les kasbahs de pisé et les premières dunes.
La géologie de l'Atlas est variée selon les secteurs. Le Haut Atlas occidental (Toubkal et ses environs) est constitué de schistes et de granites paléozoïques (300-400 millions d'années) — des roches sombres, dures, résistantes à l'érosion, qui donnent aux sommets leur couleur gris-noir caractéristique. Le Haut Atlas central (massif du Mgoun) est davantage calcaire et dolomitique, avec des gorges, des grottes et des lapiaz. L'Anti-Atlas (Jbel Siroua) est d'origine volcanique — un massif de roches plutoniques et éruptives d'une couleur rouge-brun particulière.
Les Berbères (Imazighen — "hommes libres" en tamazight, la langue berbère) habitent ces montagnes depuis au moins 8 000 ans — bien avant les Arabes, les Romains et les Phéniciens. Leur présence est attestée par des inscriptions rupestres dans l'Anti-Atlas remontant au Néolithique. Aujourd'hui, environ 10 millions de Berbères vivent dans les montagnes du Maroc, dans des villages de pisé (terre argileuse mélangée à de la paille et séchée au soleil) qui se confondent avec la couleur de la montagne environnante. Cette architecture de terre est parfaitement adaptée au climat continental de l'Atlas — chaud en été, froid en hiver — avec des propriétés d'isolation thermique remarquables. L'hospitalité berbère (tiwizi) est une institution — un randonneur qui frappe à une porte de village est systématiquement accueilli avec le thé à la menthe.
La faune de l'Atlas est riche malgré l'aridité. Le mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) peuple les crêtes rocheuses de l'Anti-Atlas et du Haut Atlas méridional. L'aigle royal (Aquila chrysaetos) niche dans les parois du Toubkal et du Mgoun. La genette et le chacal doré fréquentent les vallées forestières. Le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) — un des plus grands oiseaux d'Europe et d'Afrique du Nord, avec une envergure de 2,7-3 m — a une des dernières populations nord-africaines dans le Haut Atlas.
Le Top 6 des randonnées dans l'Atlas marocain
Jbel Toubkal (4 167 m) – Le Toit de l'Afrique du Nord
📍 Imlil (1 740 m) · Refuge du Toubkal (3 207 m) · Sommet (4 167 m) · Haut AtlasLe Jbel Toubkal (4 167 m) est le plus haut sommet d'Afrique du Nord — et à 3h30 de vol de Paris, le plus haut sommet africain accessible depuis l'Europe en une journée de voyage. Ce n'est pas une randonnée "facile" au sens alpin du terme — les 2 427 m de dénivelé positif depuis Imlil (1 740 m) et la haute altitude en font une ascension sérieuse — mais c'est une des grandes expériences de la randonnée accessible sans cordée ni équipement d'escalade.
La montée depuis Imlil (village berbère de la vallée des Aït Mizane, accessible depuis Marrakech en 1h30) se fait en deux étapes classiques : jour 1, montée jusqu'au Refuge du Toubkal (3 207 m) (D+ 1 467 m, 9 km, 4h30) par le sentier des Aït Mizane qui remonte la vallée entre des villages berbères, des noyers et des terrasses d'orge. Jour 2, départ du refuge à l'aube pour le sommet (D+ 960 m, 5 km, 3h30) par un terrain de schiste sombre et d'éboulis — pas d'escalade mais un terrain exigeant.
Depuis le sommet du Toubkal (4 167 m) par temps clair, le panorama embrasse toute la chaîne du Haut Atlas d'un bout à l'autre, les plaines du Souss au sud avec les premières nuances de jaune-ocre du pré-Sahara, et parfois — par conditions exceptionnelles — l'Atlantique à 200 km à l'ouest.
Crampons et piolet : indispensables d'octobre à fin mai — les couloirs de neige dure entre le refuge et le sommet peuvent être extrêmement dangereux sans équipement approprié. Location possible à Imlil (~10 €/jour).
Mal d'altitude : à 4 167 m, l'altitude peut provoquer des maux de tête, nausées et essoufflement — même chez des randonneurs habitués aux Alpes. S'hydrater abondamment, monter progressivement depuis Imlil (ne pas sauter l'étape du refuge), et redescendre si les symptômes s'aggravent.
Massif du Mgoun (4 071 m) & Traversée par la Vallée des Roses
📍 Aït Benhaddou (790 m) · Vallée des Roses · Mgoun (4 071 m) · Haut Atlas centralLa traversée du massif du Mgoun (4 071 m) est la grande aventure de randonnée du Haut Atlas central — moins connue que le Toubkal, plus longue, plus isolée et d'une beauté plus diverse. Le Mgoun est le deuxième plus haut sommet du Maroc et le cœur d'une zone montagneuse presque entièrement dédiée à l'élevage et à l'agriculture de subsistance berbère, traversée par une route de commerce ancestrale qui reliait le Sahara à Marrakech.
La traversée classique relie la Vallée du Dadès (côté saharien) à la Vallée de l'Ahansal (côté atlantique) en 5 à 7 jours, avec bivouacs sous tente ou nuits chez l'habitant dans les villages berbères. Le sentier traverse une succession de paysages extraordinaires — les gorges calcaires colorées du Dadès, les crêtes de schiste rouge du massif proprement dit, les prairies d'altitude couvertes de genêts et d'astragales en fleur, et les gorges encaissées de l'Ahansal.
La Vallée des Roses (vallée du M'Goun, entre Boutaghrart et Kalaat M'Gouna) est célèbre pour ses plantations de Rosa damascena — la rose de Damas utilisée pour la production d'huile essentielle et d'eau de rose. En mai, la floraison transforme la vallée en un tapis rose parfumé d'une intensité olfactive saisissante. La fête des roses de Kalaat M'Gouna (premier week-end de mai) est une des fêtes populaires les plus authentiques du Maroc.
Mai pour les roses : la floraison des roses de Damas dure environ 3 semaines en mai (selon l'altitude et la météo de l'année). La cueillette se fait à l'aube avant que la chaleur n'évapore les huiles essentielles.
Nuits chez l'habitant : une des expériences les plus marquantes de la traversée. L'hospitalité berbère (tiwizi) s'exprime dans le repas partagé (tajine d'agneau aux légumes du jardin, couscous le vendredi, thé à la menthe sucré), la conversation par gestes et quelques mots d'arabe ou de tamazight, et le matelas posé sur le sol de la pièce commune.
Gorges du Dadès & Gorges du Todra – Les Canyons Rouges du Haut Atlas
📍 Boumalne Dadès · Gorges · Msemrir (1 800 m) · Haut Atlas méridionalLes Gorges du Dadès et les Gorges du Todra — à 53 km l'une de l'autre sur la "Route des Kasbahs" — sont les deux sites géologiques les plus spectaculaires du Haut Atlas méridional. Les deux gorges ont été creusées par des rivières atlasiques dans des calcaires jurassiques d'une couleur rouge-ocre intense, sous le soleil africain.
Les Gorges du Todra sont les plus étroites et les plus spectaculaires dans leurs sections terminales — à Tinghir, le couloir final n'a que 10 m de large pour des parois de 300 m de hauteur verticale. La lumière du soleil n'y pénètre directement que quelques heures par jour — un spectacle visuel d'une intensité mémorable quand les rayons rasants illuminent les parois rouges. C'est aussi un site d'escalade majeur avec des dizaines de voies cotées dans le calcaire rouge.
Les Gorges du Dadès sont plus longues (40 km de gorge) et offrent davantage de possibilités de randonnée multi-jours vers l'intérieur du massif. La piste qui longe la rivière jusqu'à Msemrir (1 800 m) puis bifurque vers le col du Tizi n'Ouaïm (2 905 m) permet de traverser le Haut Atlas en rejoignant les vallées nord.
Gorges du Todra la nuit : rester dans un des hôtels de la gorge (Hôtel les Roches, Hôtel Yasmina) pour voir la gorge au lever du soleil — les premières lueurs qui illuminent les parois rouges depuis le fond de la gorge est une image qu'on ne voit que là.
Circuit Dadès + Todra en 2 jours : jour 1 Dadès (gorge + village de Aït Oudinar avec ses tours de pisé), jour 2 Todra (gorge + escalade ou randonnée vers Msemrir). Un circuit complet des deux gorges depuis Ouarzazate est faisable en week-end depuis Marrakech.
Vallée des Aït Bougmez – La Vallée Heureuse du Maroc Profond
📍 Agouti (1 900 m) · Vallée des Aït Bougmez · Ighrem · Haut Atlas centralLa Vallée des Aït Bougmez ("la vallée heureuse" en tamazight) est la révélation du Haut Atlas central pour ceux qui la découvrent — une cuvette alluviale à 1 900-2 000 m d'altitude, large de 3-4 km et longue de 25 km, entourée de sommets à 3 000-4 000 m, où des dizaines de villages berbères vivent selon des traditions agricoles et architecturales quasi-inchangées depuis des siècles. Elle est moins connue que la route des kasbahs ou le Toubkal, et c'est précisément ce qui en fait un des lieux les plus précieux du Maroc de montagne.
Les ighrem (greniers collectifs fortifiés berbères) de la vallée sont une des formes d'architecture vernaculaire les plus remarquables du Haut Atlas — des tours de pisé de 3 à 5 étages construites sur les hauteurs dominant les villages, dans lesquelles les familles stockaient leurs réserves (grain, huile d'argan, bijoux, documents) à l'abri des pillards. Chaque famille possédait sa propre cellule dans l'ighrem collectif, fermée d'une serrure en bois sculptée.
Les randonnées dans la vallée des Aït Bougmez mènent vers les cols qui donnent accès au massif du Mgoun — notamment le Tizi n'Arous (2 876 m) et le Tizi n'Ait Imi (2 905 m) — ou explorent les villages de la vallée dans un cadre de vie berbère qui n'a pratiquement pas changé depuis des générations.
Le marché hebdomadaire d'Agouti (samedi) : un des marchés ruraux berbères les plus authentiques du Haut Atlas. Des centaines de villageois des vallées environnantes convergent à pied ou à dos de mulet. Légumes, épices, animaux, tissages — une immersion complète dans la vie économique de la montagne.
Hiver dans la vallée : la vallée des Aït Bougmez peut être coupée par la neige de décembre à mars. Les habitants restent dans leurs villages et vivent sur leurs réserves — une vie en autarcie dont les visiteurs hivernaux sont les témoins privilégiés.
Jbel Siroua (3 304 m) – Le Volcan entre l'Atlas et le Sahara
📍 Taliouine (1 200 m) · Aït Oumribt · Jbel Siroua (3 304 m) · Anti-AtlasLe Jbel Siroua (3 304 m) est le sommet le plus méconnu et le plus singulier de la randonnée marocaine — un massif volcanique éteint situé à la charnière entre le Haut Atlas et l'Anti-Atlas, dans une région de transition entre la montagne méditerranéenne et le désert africain. Cette position unique lui confère des paysages radicalement différents du Toubkal ou du Mgoun — des plateaux de lave noire, des cônes volcaniques secondaires, des étendues de pierres noires parsemées de genêts d'altitude, et depuis le sommet, une vue qui intègre simultanément les sommets enneigés du Haut Atlas au nord et les premières étendues désertiques de l'Anti-Atlas au sud.
La région du Siroua est habitée par des Berbères semi-nomades de la tribu des Soktana — des éleveurs de chèvres et de moutons qui pratiquent encore la transhumance entre les pâturages d'altitude en été et les plaines présahariennes en hiver. Croiser une famille soktana avec son troupeau, ses ânes chargés et ses chiens de protection est une rencontre qui donne une idée précise de ce que la vie de montagne marocaine est depuis des millénaires.
La culture du safran est une des spécificités de la région de Taliouine (au pied du Siroua) — le safran de Taliouine est le seul safran marocain reconnu, d'une qualité comparable aux meilleurs safrans iraniens et espagnols. La récolte a lieu en novembre (quelques jours seulement, quand les fleurs de crocus sont à leur apogée) et constitue un événement majeur de la vie locale.
Safran de Taliouine : si le séjour coïncide avec novembre, la récolte du safran (Crocus sativus) dans les champs autour de Taliouine est ouverte aux visiteurs. La coopérative de Taliouine vend le safran directement — qualité incomparable à des prix raisonnables.
Nuits en bivouac : le Siroua est idéal pour les nuits en tente sous les étoiles — loin de toute pollution lumineuse, à 2 000-3 000 m d'altitude. Le ciel nocturne de l'Atlas méridional est parmi les plus étoilés d'Afrique du Nord.
Col du Tichka & Kasbah de Telouet – La Route des Caravanes Sahariennes
📍 Col du Tichka (2 260 m) · Kasbah de Telouet · Aït Benhaddou · Haut AtlasLe Col du Tichka (2 260 m) est le point le plus haut de la route nationale N9 qui relie Marrakech à Ouarzazate — le passage historique qui permettait aux caravanes sahariennes chargées d'or, de sel et d'esclaves de franchir le Haut Atlas depuis le Moyen Âge. Autour de ce col, des sentiers de randonnée parcourent les crêtes et les villages berbères d'altitude avec des vues panoramiques sur les deux versants du massif.
La Kasbah de Telouet — à 21 km au nord du col par une piste — est la résidence du Thami el Glaoui (1879-1956), le "Grand Seigneur de l'Atlas" qui a collaboré avec le protectorat français et été le personnage le plus puissant du Maroc entre 1912 et 1956. Sa kasbah — partiellement en ruine, partiellement restaurée — est un des exemples les plus grandioses d'architecture néo-arabe marocaine du XXe siècle, avec des zelliges, des plâtres sculptés et des boiseries de cèdre d'une finesse extraordinaire.
Le Ksar d'Aït Benhaddou — à 30 km au sud du Tichka — est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ce village fortifié de pisé rouge, perché sur une colline au-dessus de l'oued Mellah, est le ksar le mieux préservé du Maroc et un des sites les plus photographiés d'Afrique — décor de nombreuses productions cinématographiques (Lawrence d'Arabie, Gladiator, Game of Thrones).
Kasbah de Telouet (entrée ~15 DH, soit ~1,50 €) : ouvert tous les jours. La partie des appartements privés du Glaoui (harem, salles de réception) est la plus spectaculaire — zelliges au sol, plâtres sculptés aux murs, poutres de cèdre peintes au plafond. L'état de délabrement avancé de certaines sections donne une atmosphère de splendeur déchue saisissante.
Randonner entre Tichka et Telouet : des sentiers balisés permettent la liaison col → Telouet à pied (D– 400 m, 10 km, 3h30) en longeant l'ancienne piste caravanière à travers les villages de Tislit et Imintanoute. Un des itinéraires les moins connus et les plus photogéniques du Haut Atlas.
Tableau récapitulatif des 6 randonnées
| # | Randonnée | Altitude max. | Distance | D+ | Durée | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jbel Toubkal (4 167 m) – 2 jours | 4 167 m | 20–24 km | 2 427 m | 2 jours | Difficile |
| 2 | Massif du Mgoun (4 071 m) – traversée | 4 071 m | 60–80 km | 3 500–5 000 m | 5–7 jours | Difficile |
| 3 | Gorges du Dadès & Todra | 1 800 m | 8–20 km | 100–600 m | 3h–7h | Facile/Moyen |
| 4 | Vallée des Aït Bougmez | 2 600 m | 10–25 km | 200–800 m | 4h–7h | Facile/Moyen |
| 5 | Jbel Siroua (3 304 m) – 3-4 jours | 3 304 m | 40–55 km | 2 100–2 800 m | 3–4 jours | Difficile |
| 6 | Col du Tichka & Kasbah de Telouet | 2 260 m | 8–18 km | 200–600 m | 3h–6h | Facile/Moyen |
FAQ – Randonnée dans l'Atlas marocain
Faut-il un guide pour randonner dans l'Atlas marocain et comment en trouver un ?
La question du guide dans l'Atlas marocain est plus nuancée qu'il n'y paraît — la réponse dépend du type de randonnée, de la saison et de l'expérience du randonneur.
Pour le Toubkal (été, juin-septembre) : le sentier principal depuis Imlil est bien balisé et fréquenté — techniquement possible sans guide pour des randonneurs alpins expérimentés. Mais un guide local apporte une réelle valeur ajoutée : connaissance du terrain, relations avec les villages, aide en cas de problème, et participation directe à l'économie locale. Tarif : 300-450 MAD/jour (~30-45 €), mulet en supplément (~150 MAD/jour).
Pour le Toubkal (hors saison, oct.–mai) : guide obligatoire. La neige, la glace et le brouillard transforment complètement les conditions — des accidents graves surviennent chaque hiver sur le Toubkal avec des randonneurs non encadrés et sans crampons.
Pour le Mgoun, le Siroua et les traversées multi-jours : guide indispensable — les sentiers ne sont pas balisés, les cartes topographiques précises sont rares, et les possibilités de se perdre dans ces massifs sont réelles. Un guide + des mulets de bât pour le matériel de bivouac est la formule standard.
Comment trouver un guide : le Bureau des Guides d'Imlil (à Imlil, ouvert tous les jours) est le point de contact pour le Toubkal et le Haut Atlas occidental. Les guides sont certifiés par le Ministère marocain du Tourisme — demander à voir la carte professionnelle. Pour le Mgoun et le Siroua, contacter des agences locales à Ouarzazate ou Kelaat M'Gouna : Atlas Mountain Experience, Kasbah du Toubkal (toubkal.com), Mountain Travel Maroc.
Tarifs indicatifs : guide seul 300-450 MAD/jour, guide + mulet 450-600 MAD/jour, guide + mulet + cuisinier 600-800 MAD/jour. Ces tarifs s'entendent pour un groupe — à diviser par le nombre de participants. Un groupe de 4 personnes paie environ 200 MAD/personne/jour pour l'encadrement complet (guide, mulets, cuisinier).
Qui sont les Berbères (Amazigh) et quelle est leur culture dans l'Atlas ?
Les Berbères (qui se désignent eux-mêmes Imazighen — "hommes libres" au pluriel, Amazigh au singulier) sont le peuple autochtone de l'Afrique du Nord — présents au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et dans une partie du Sahel depuis au moins 8 000 ans, antérieurs aux Phéniciens, aux Romains et aux Arabes.
La langue : le tamazight (ou tifinagh, qui est aussi le nom de l'alphabet berbère, utilisé depuis l'Antiquité et ressemblant à certains alphabets libyques et touaregs) est la langue maternelle d'environ 10 millions de Marocains. Depuis la Constitution marocaine de 2011, le tamazight est officiellement co-langue officielle du Maroc avec l'arabe. L'alphabet tifinagh est enseigné dans les écoles marocaines depuis 2003.
La culture montagnarde : dans l'Atlas, la culture berbère est fondée sur quelques piliers fondamentaux. L'igherm (grenier collectif fortifié) est le symbole de la solidarité villageoise — la communauté y stocke ses réserves collectives sous la garde d'un amghar (chef coutumier). La tiwizi est le principe d'entraide collective — quand un villageois a besoin d'aide pour construire sa maison, rentrer sa récolte ou transporter un animal malade, tous les voisins se rassemblent spontanément. Les moussem (fêtes saisonnières et pèlerinages) rythment l'année — les plus importants coïncident avec les transhumances, les récoltes et les fêtes de saints locaux.
L'artisanat berbère : les tapis berbères de l'Atlas (motifs géométriques en laine naturelle non teinte ou teinte avec des plantes locales), les bijoux en argent et en corail des femmes (les bijoux représentent l'épargne familiale portable), la poterie de Tamgroute (poterie verte à l'oxyde de cuivre, unique au Maroc), et les huiles d'argan pressées à la main sont les productions artisanales les plus représentatives de la culture amazigh du Haut Atlas.
Qu'est-ce que le pisé et pourquoi les villages de l'Atlas sont-ils construits en terre ?
Le pisé (tabiya en arabe marocain, adoub en tamazight) est une technique de construction en terre argileuse compactée — une des plus vieilles techniques de construction du monde, présente sur tous les continents depuis au moins 8 000 ans. C'est aussi une des plus intelligentes en termes d'adaptation au climat.
Comment c'est fabriqué : la terre argileuse locale (abondante dans les vallées du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas) est mélangée avec de la paille hachée, parfois avec du fumier et de la balle d'orge, puis compactée dans un coffrage en bois par couches de 50-60 cm. Après séchage au soleil (1 à 3 jours par couche selon la chaleur), le coffrage est remonté et la couche suivante coulée. Un mur de pisé de 40-60 cm d'épaisseur est achevé en quelques semaines.
Pourquoi le pisé dans l'Atlas : (1) Disponibilité — la terre argileuse est partout, gratuite et abondante. Le bois est rare dans les montagnes marocaines (déforestation ancienne) et le ciment coûte cher. (2) Isolation thermique — le pisé de 60 cm d'épaisseur offre une inertie thermique remarquable : la température intérieure reste stable autour de 18-20°C quelle que soit la température extérieure (-5°C la nuit en hiver, +40°C en été). (3) Esthétique — la couleur de la construction se confond parfaitement avec la couleur du sol environnant, créant une harmonie visuelle parfaite entre l'habitat et le paysage.
La durabilité : le pisé est fragile face à l'eau — la pluie intense érode et peut détruire un mur non entretenu. Dans l'Atlas, les précipitations sont faibles en été mais peuvent être brutales en automne-hiver. Les maisons en pisé nécessitent un entretien annuel (enduit à la chaux sur les parties exposées) et sont rapidement abandonnées quand une famille part s'installer en ville. D'où la présence de nombreuses ruines de villages abandonnés dans les vallées du Haut Atlas — des témoins d'un exode rural massif depuis les années 1970.
Quelle est la meilleure saison pour randonner dans l'Atlas et comment gérer la chaleur et le froid ?
L'Atlas marocain a un climat continental d'altitude — avec des amplitudes thermiques extrêmes entre le jour et la nuit et des différences marquées entre les saisons. La gestion de la température est le principal défi logistique de la randonnée dans ce massif.
Printemps (mars-mai) : la meilleure saison — les températures sont parfaites en vallée (18-25°C le jour, 8-14°C la nuit). La végétation est en plein renouveau après les pluies hivernales — les amandiers sont en fleur dès février, les genêts d'altitude fleurissent en mai. La neige au-dessus de 3 000 m est encore présente mais les conditions d'ascension du Toubkal sont idéales (neige consolidée, bonnes conditions de cramponnage). Les roses de la Vallée du M'Goun fleurissent en mai.
Été (juin-septembre) : haute saison mais chaud — l'accès au Toubkal sans crampons est possible (neige résiduelle uniquement dans les couloirs nord). La chaleur en vallée (35-42°C dans les gorges du Dadès en juillet) est pénible — randonner uniquement tôt le matin (6h-12h). En altitude (Toubkal, Mgoun), les températures sont plus douces (20-25°C le jour, 5-10°C la nuit au refuge). C'est la saison la plus fréquentée — le refuge du Toubkal peut être complet.
Automne (octobre-novembre) : excellente saison — moins de monde que l'été, températures agréables, lumière de qualité photographique. La neige revient au-dessus de 3 000 m à partir de novembre — crampons recommandés pour le Toubkal dès la mi-octobre. La récolte du safran de Taliouine a lieu en novembre. Les villages sont actifs (rentrée des troupeaux, préparation des réserves d'hiver).
Hiver (décembre-février) : réservé aux expérimentés — le Toubkal peut cumuler 1-2 m de neige et être dans des conditions alpines sérieuses. Guide et crampons obligatoires. Les villages de montagne s'isolent (routes enneigées). En revanche, les gorges du Dadès et la Vallée des Roses en hiver sont désertes de touristes et offrent un accès direct à la vie locale sans intermédiaire.
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