La traversée de la laurisilva du Garajonay jusqu’à El Cedro est l’expérience cardinale de La Gomera — c’est pour elle que des milliers de randonneurs font le voyage. La forêt absorbe littéralement l’humidité des alizés : les mousses et lichens tapissent tous les troncs, les fougères géantes étalent leurs frondes au sol, et l’eau ruisselle partout toute l’année. L’ambiance est brumeuse, verte, silencieuse sauf pour les pigeons des lauriers. “La laurisilve, forêt de lauriers, couvre quelque 70% de ce parc. Les sources et les nombreux cours d’eau y favorisent une végétation luxuriante, proche de celle de l’ère tertiaire, qui a presque entièrement disparu d’Europe méridionale.”

Le sentier descend vers le hameau d’El Cedro au cœur du parc — un village de quelques familles seulement, avec un restaurant de renommée locale (chez Juana, soupe de cresson et spécialités gomériennes). La cascade d’El Cedro, la plus haute de l’île, est quelques minutes de détour. Depuis El Cedro, l’it inéraire continue vers Hermigua (vallée nord, bananeraies en terrasses) — un changement de monde radical : de la forêt primaire on passe en quelques km aux cultures tropicales exubérantes.

L’Alto de Garajonay (1 487 m) est le sommet de La Gomera, et son accès est remarquablement facile — la route GM-2 monte jusqu’à quelques centaines de mètres sous le sommet, et le sentier balisé n°07 ne demande qu’environ 1h et 130 m de dénivélé pour y arriver. C’est “l’it inéraire parfait pour ceux qui ont peu de temps” sur l’île : il condense les paysages du Garajonay (bryères arborescentes, lauriers, brume) et un point de vue panoramique qui, par temps clair, permet de voir simultanément Tenerife et le Téide face, La Palma à l’ouest et El Hierro au sud-ouest.

Le nom est issu d’une légende gomérienne : Gara (princesse gomérienne) et Jonay (prince ténérifien) se seraient suicidés ensemble au sommet plutôt que d’être séparés. Le sommet était un lieu de culte des Gomeros indigènes avant la conquête espagnole. Les bryères arborescentes (Erica arborea) poussent ici à des tailles dépassant 6-8 m — une espèce qu’on trouve habituellement comme arbuste en Europe.

Le Roque de Agando est l’icône de La Gomera — ce monolithe de phonolite (roche volcanique très résistante à l’érosion) qui surgit du paysage comme une tour naturelle colossale. La randonnée depuis Los Roques (parking sur la GM-2) permet de les voir de près et sous tous les angles, avec la “Boucle de la Ojila” qui passe à travers la laurisilva brumeuse, le long de la crête rocheuse jusqu’au Bailadero, puis redescend vers Los Roques. Un contraste saisissant : la forêt verte et dense d’un côté, les pitons minéraux et arides de l’autre.

La variante plus complète descend depuis la Degollada de Peraza vers le pittoresque village de La Laja — “perdu au fond d’un beau et luxuriant barranco, impression d’un village du bout du monde” — puis remonte vers le Roque Agando. Le barranco de Benchijigua, classé réserve naturelle intégrale, est au pied du Roque, peuplé de palmiers canariens et de végétation endémique. C’est la randonnée la plus photographiée de La Gomera.

Vallehermoso (« belle vallée ») est le village du nord de La Gomera, surplomblé par l’imposant Roque Cano — un dôme de lave phonolithique à 650 m d’altitude qui a résisté à l’érosion depuis des millions d’années pendant que tout autour se creusait en barrancos. L’ascension débute depuis le centre de Vallehermoso et monte le long d’un canyon où la végétation change rapidement avec l’altitude : euphorbes géantes et palmiers en bas, puis bryères et génêts plus haut. La chapelle blanche de Santa Clara marque une halte naturelle avec des vues sur la côte nord.

La crête de Chijéré offre des vues impressionnantes sur la pointe nord-ouest de l’île, et notamment sur la Roque de los Organos — une formation de colonnes basaltiques verticales visibles depuis la mer (accessible en bateau excursion depuis Valle Gran Rey). La descente vers la Playa de Vallehermoso (plage de sable noir, piscines d’eau de mer) boucle l’it inéraire par un bain mérité.

Agulo est régulièrement décrit comme le plus beau village de La Gomera — adossé à de hautes falaises verdoyantes sur la côte nord, avec des maisons colorées et des ruelles pavées dans un configuration semi-circulaire unique à l’île. La randonnée part depuis le village et monte par des falaises rougeâtres jusqu’au Mirador de Abrante — une plateforme de verre suspendue à 623 m au-dessus du village, avec une vue vers le bas qui est une des plus impressionnantes des Canaries. La plateforme a un restaurant où ont lieu régulièrement des démonstrations de Silbo Gomero — un des meilleurs endroits pour entendre cette langue sifflée.

Le sentier monte ensuite dans la haute vallée et entre dans la laurisilva, traversant des forêts de lauriers jusqu’au centre des visiteurs du parc national à Juego de Bolas (exposition sur la laurisilva, jardin botanique, personnel pour conseiller sur les randonnées). La descente peut se faire par le barranco de las Rosas avec des vues supplémentaires. Retour à Agulo en taxi ou bus.

Le Barranco de Guarimiar est l’un des barrancos les plus spectaculaires de La Gomera — une vallée étroite et sauvage décrite comme “magnifique, verte, plantée de cactées, d’euphorbes, de palmiers et de roches noires”. L’it inéraire descend depuis les hauteurs du barranco, traversant des paysages qui racontent l’histoire agricole de l’île : terrasses abandonnées où l’on cultivait jadis la vigne et les céréales, canaux d’irrigation en pierre, vestiges de bergeries. Une “étape sportive, probablement la plus exigeante” de la semaine de randonnée selon Trekkingcanaries.com.

La descente mène vers Valle Gran Rey, la station balnéaire de la côte ouest — le “berceau historique du tourisme alternatif des années 60” aux Canaries, où des voyageurs européens ont découvert cette île préservée il y a plus de 50 ans. La baignade à l’arrivée est la récompense logique après la descente du canyon. Le port de pêche de Valle Gran Rey — soupe de poissons, chocos (seiches) à la plancha — est l’autre récompense.