Le Nacedero del Urederra, dans le Parc naturel d’Urbasa-Andía, est la sortie naturelle de l’aquifère formé dans le massif karstique d’Urbasa. Depuis le village de Baquedano, un sentier bien balisé longe un écosystème millénaire de haïes, ormes, chênes et érables, ponctué de vasques et de petites cascades aux eaux d’un turquoise saisissant, alimentées par les eaux du parc naturel.

Classée réserve naturelle depuis 1987, la zone est strictement réglementée : réservation en ligne obligatoire, gratuite mais à aforo limité, et baignade interdite pour préserver la pureté des eaux. Le tronçon final vers la source proprement dite reste fermé depuis 2019 en raison de la dégradation du site ; la randonnée s’achève à un petit mirador offrant une vue sur la chute d’eau qui dévale la falaise d’Urbasa.

La Foz de Lumbier, taillée par le río Irati dans les parois calcaires de la sierra de Leire, est l’une des gorges les plus spectaculaires de Navarre — et, avec la Foz de Arbaiun toute proche, l’un des meilleurs sites d’observation de rapaces de la région. L’itinéraire suit le tracé de l’ancien train d’Irati, premier train électrique de voyageurs d’Espagne inauguré en 1911, initialement pensé pour transporter le bois pyrénéen vers la fábrica d’Aoiz.

Deux tunnels creusés dans la roche, non éclairés mais faciles à traverser, mènent aux ruines du pont du Diable, détruit par les troupes françaises pendant la guerre d’Indépendance en 1812. Tout au long du parcours, plus de 200 couples de vautours fauves nichent dans les anfractuosités de la roche — lever les yeux suffit pour les observer planer.

La Selva de Irati, répartie entre les valles navarrais d’Aezkoa et de Salazar et le versant français du Pays basque, est la deuxième hêtraie-sapinière la mieux conservée d’Europe, seulement devancée par la Forêt-Noire allemande. Depuis les Casas de Irati (anciennes “Casas del Rey”, résidence des gardes-forestiers royaux), le sendero Errekaidorra serpente entre hêtres et sapins centenaires jusqu’à la cascada del Cubo, avant de pénétrer brèvement en territoire français.

En automne, la forêt s’embrase de couleurs cuivrées et dorées — la meilleure période selon la plupart des randonneurs pour découvrir cette “deuxième hêtraie d’Europe”. Selon la tradition orale des vallées d’Aezkoa et Salazar, le Basajaun, géant velu protecteur de la nature dans la mythologie basque, continuerait d’habiter les recoins les plus profonds de ce bois quasi millénaire.

Les Bardenas Reales, au sud-est de la Navarre, offrent un paysage presque lunaire de badlands — argiles, grès et calcaires modelés par des millions d’années d’érosion en cabezos solitaires, dont le célèbre Castildetierra, symbole du parc et du tourisme navarrais. Le circuit classique depuis son parking traverse le Barranco de las Cortinas et grimpe au Cabezo de las Cortinillas (369 m), offrant une vue panoramique sur l’ensemble de la Bardena Blanca, la zone la plus photographiée du parc.

Classée Réserve de Biosphère par l’UNESCO, la zone abrite une faune plus proche de l’Afrique du Nord que du reste de la péninsule ibérique : hiboux, aigles, vautours, avutardas (outardes), chats sauvages et renards se partagent ce désert de 42 500 hectares, le plus vaste d’Europe selon plusieurs sources touristiques locales.

L’Alto del Perdón, à 770 m d’altitude dans la Sierra del Perdón, est l’un des passages les plus emblématiques du Camino Francés, sur l’étape reliant Pampelune à Puente la Reina. Après une montée presque ininterrompue depuis Cizur Menor et Zariquiegui, les pèlerins découvrent au sommet le Monumento al Peregrino, silhouettes de tôle représentant une caravane de marcheurs de toutes les époques, avançant contre le vent qui souffle presque en permanence sur cette crête éolienne.

La descente vers Uterga, très pierreuse et abrupte, reste l’un des passages les plus commentés du Camino Francés — à aborder avec calme et, idéalement, des bâtons de marche. Juste avant le sommet, la Fuente Reniega rappelle la légende du pèlerin qui refusa par trois fois de renier sa foi en échange d’eau offerte par le diable, avant d’être secouru par l’Apôtre Jacques lui-même.

Le Pico de Ori (ou Orhi), à la tête de la vallée de Salazar et à cheval sur la frontière franco-espagnole, doit sa renommée à un simple fait géographique : c’est le premier sommet de plus de 2 000 m que rencontrent les Pyrénées en partant de l’Atlantique. Isolé des autres grands sommets du Pirineo navarro, il offre une visibilité et une présence visuelle exceptionnelles — on l’appelle parfois “le roi de l’Irati”, tant il domine le cirque montagneux qui referme la célèbre forêt.

Depuis le Puerto de Larrau, la montée directe par la face sud du pic, très fréquentée en été par les troupeaux de brebis et de chèvres, mène en un peu plus d’une heure de marche effective à une cime étroite mais très accessible, offrant l’une des plus belles vues d’ensemble sur la Selva de Irati et les premières grandes cimes du Pirineo navarro et aragonais.

L’ascension du Jbel Toubkal (4 167 m), toit de l’Afrique du Nord, est l’expérience ultime du massif — et l’un des 4 000 m les plus accessibles du monde. Sans difficulté technique majeure en été (“just une bonne aptitude à la marche et à l’altitude” selon terresnomades), c’est une randonnée exigeante physiquement mais réalisable en 2 jours depuis Marrakech. Le J1 remonte la vallée de l’assif N’Aït Mizane depuis Imlil (~1 740 m), passe par le village d’Aremd (1 900 m) et le marabout de Sidi Chamharouch, pour atteindre le Refuge Neltner (~3 200 m) en 5-6h. Le J2 se lève avant l’aube (entre 5h et 5h30) pour l’ascension finale — “un immense pierrier avant de remonter un ravin qui conduit à la crête puis au sommet” (cyber-berbere). D+ ~1 000 m depuis le refuge, 3-4h de montée.

Au sommet, par temps clair, la vue embrasse l’ensemble du Haut Atlas, la plaine du Haouz, l’Anti-Atlas, le massif du Sarho et “les portes du désert” (terdav.com). En hiver (novembre à avril), l’ascension requiert crampons et piolet — une expérience de haute montagne alpine. En été (mai-octobre), les chaussures de randonnée suffisent.

Cette randonnée est le cœur de l’expérience du Toubkal sans aller au sommet — la montée dans la vallée sainte de l’assif N’Aït Mizane, en passant par le village d’Aremd (1 900 m, construit sur une moraine glaciaire), avant d’atteindre le marabout de Sidi Chamharouch — un sanctuaire perché sur un rocher blanc, lieu de pèlerinage réputé pour ses guérisseurs et ses exorcismes de djinns, vénéré par les populations amazighes. Un espace qui impose silence et respect. La montée continue ensuite dans un paysage de haute montagne de plus en plus minéral jusqu’au Refuge Neltner (~3 200 m) — camp de base du Toubkal.

Cette randonnée peut se faire en aller-retour dans la journée (exigeant, ~9-10h) ou avec nuit au refuge pour profiter du coucher de soleil sur le massif et de la fraîcheur de l’aube avant la descente — sans pour autant aller au sommet. Une option parfaite pour ceux qui veulent l’ambiance haute montagne du Toubkal sans se lancer dans les 4 000 m.

Le Lac d’Ifni est le seul lac du massif du Toubkal et le plus haut lac de montagne du Maroc (à ~2 295-2 300 m selon les sources). Niché dans un “superbe cirque formé par un ancien glacier” (terdav.com), il offre un cadre d’une beauté saisissante — eaux limpides ent ourées de sommets à plus de 3 500 m, silence, solitude. Il est accessible depuis le versant sud du massif par le village d’Amsouzart — une approche facile d’une journée qui évite toute la foule de l’axe Imlil-Toubkal. La route vers Amsouzart depuis Marrakech (par Ouarzazate) est plus longue mais tra vers e des paysages de l’Anti-Atlas spectaculaires.

L’autre option est de traverser le massif depuis Imlil via le Col de Tizi Ouanoums (3 650 m) — passage entre les deux versants, avec vue imprenable sur les deux “mondes” du Toubkal — une aventure de 2 jours minimum réservée aux randonn eurs expérimentés.

La Vallée de l’Ourika est la destination de montagne la plus accessible depuis Marrakech — à seulement 35-45 km, elle est “une destination populaire pour sa fraîcheur et ses paysages” (routard.com), “une excellente introduction au Haut Atlas pour ceux qui découvrent la région pour la première fois” (letoile-du-maroc). Le village de Setti Fatma est le point de départ des 7 cascades — une montée progressive dans un canyon granitique où les cascades se succèdent en paliers, chacune plus belle que la précédente. Les premières cascades sont très facilement accessibles en famille ; les dernières (5^e, 6^e, 7^e) nécessitent quelques passages équipés.

La vallée dans son ensemble (entre Marrakech et Setti Fatma) est une succession de restaurants et maisons d’hôtes au bord de l’oued Ourika — idéale pour un déjeuner berbère (tajine, couscous, pastilla) avec les pieds dans l’eau après la randonnée. L’Ourika a été touchée par les crues catastr ophiques de 1995 (200 morts) et reste une zone où les crues soudaines sont possibles en cas d’orages en altitude — surveiller la météo.

Le Jbel Ouanoukrim (4 089 m) est le deuxième plus haut sommet du massif du Toubkal — moins célèbre que son voisin, donc beaucoup plus solitaire et authentique. “Du sommet, vue imprenable sur le Toubkal qui se dresse face à nous” (terresnomades) — une perspective différente et souvent plus impressionnante que celle depuis le Toubkal lui-même. On y accède depuis le Refuge Neltner en passant par le Col Tizi n’Ouagane (3 750 m) — un passage magnifique qui ouvre sur les deux versants du massif. D+ ~900 m depuis le refuge, 4-5h aller-retour.

Pour les randonn eurs qui veulent aller plus loin lors d’un séjour multi-jours, l’Ouanoukrim peut s’enchaîner avec l’ascension du Toubkal sur 3 jours : J1 Imlil-Neltner, J2 Toubkal, J3 Ouanoukrim-descente. “Un autre sommet à 4 000 m nous attend” (terresnomades) — et cette fois dans la solitude.

La Vallée d’Azzaden est décrite par letoile-du-maroc comme “l’une des plus préservées du parc national” — un vallon agricole ancestral où “on y marche dans un silence presque complet, ponctué seulement par le bruit de l’eau et le passage des mulets”. Ses maisons de pisé “déclinent des teintes allant de l’ocre au rouge sombre selon les terres locales” — une palette naturelle qui semble peinte par la géologie. Moins fréquentée que l’axe Imlil-Toubkal, la vallée offre une expérience authentique des traditions amazighes.

Le point culminant de la randonnée est les Cascades d’Ighouliden — “les plus hautes du massif avec une cinquantaine de mètres de hauteur” (letoile-du-maroc). Depuis les azibs de Tamsoulte (bergeries d’été), comptez environ 2h aller-retour pour les atteindre. Au printemps (avril-juin), les cascades sont alimentées par la fonte des neiges — spectaculaires.

La Ruta del Cares est la randonnée de référence des Picos de Europa — la plus connue, la plus empruntée, et celle qui mérite pleinement sa réputation. Le sentier a été creusé dans la paroi calcaire en 1916 pour permettre l’entretien d’un canal hydroélectrique. Résultat : 12 km de chemin à peu près horizontal à 600 m d’altitude constante, taillé dans la roche, avec des tunnels percés dans la paroi, des passerelles suspendues, et le río Cares qui coule en eau turquoise jusqu’à 600 m en contrebas selon les sections. Les parois s’élèvent des deux côtés — c’est pourquoi les Espagnols l’appellent la Garganta Divina. C’est un nom mérité.

La fréquentation est le seul bémol : en plein juillet et août, jusqu’à 2 000 randonneurs par jour parcourent ce sentier, dans les deux sens, sur un chemin parfois étroit. Cela change l’ambiance. La solution : arriver à Poncebos avant 9h, dans le calme du matin. Les chamois ibériques (rebecos) sont visibles sur les pentes depuis le sentier, de même que les vautours fauves qui planent sur les courants thermiques au-dessus des gorges. Pas besoin de jumelles — ils sont grands.

Les Lagos de Covadonga (lac Enol et lac Ercina) sont les lacs glaciaires du massif Occidental des Picos — et les seuls lacs de surface significatifs du parc national, car le calcaire karstique absorbe la plupart de l’eau dans des systèmes souterrains. À 1 100 m d’altitude dans une cuvette d’origine glaciaire, les deux lacs offrent des reflets des pics calcaires dans une eau claire, avec en permanence des vaches et des chevaux sauvages qui paissent autour — une scène typiquement asturienne, sans équivalent dans les Alpes. La boucle classique (~12 km, D+ 400 m) passe par le Mirador del Rey d’où on voit, par beau temps, à la fois les sommets et la mer Cantabrique.

En amont des lacs, à 12 km par la route, le Sanctuaire de Covadonga est incontournable historiquement : c’est là que s’est déroulée la bataille de Covadonga en 718, première victoire des Chrétiens contre les Maures ibériques, qui a marqué le début de la Reconquista et l’émergence du royaume des Asturies. La grotte sacrée, la basilique néo-romane et le monument à Pélage (Pelayo) en font un lieu de pèlerinage chargé d’histoire. Pas obligatoire pour la randonnée, indispensable pour comprendre la région.

La Vega de Urriellu est le plateau au pied du Naranjo de Bulnes (2 519 m) — ce monolithe calcaire pratiquement vertical qui est l’icône absolue de l’alpinisme espagnol. L’objectif de la randonnée n’est pas de grimper au sommet (qui nécessite de l’escalade, des cordes, de la technique) mais d’arriver au refuge à 2 200 m, au pied de la paroi, pour voir le monolithe de près et dans sa totalité. Depuis le col de Pandébano (1 212 m), la silhouette du Naranjo accompagne toute la montée. Les chamois ibériques (rebecos) fréquentent les zones karstiques au-dessus de 1 500 m — observer tôt le matin.

Le refuge Vega de Urriellu (96 places) est le point de départ des cordées qui attaquent les voies du Naranjo à l’aube — le spectacle des alpinistes sur la paroi au lever du soleil est inoubliable. La randonnée depuis Sotres (1 050 m), village le plus haut des Picos, via le col de Pandébano (1 212 m), est la voie historique. L’alternative depuis Fuente Dé (téléphérique jusqu’à 1 850 m puis 8 km, D+ 700 m, 3-4h) réduit l’engagement physique mais exige une descente également.

Le téléphérique de Fuente Dé est l’accès le plus spectaculaire aux Picos de Europa — depuis le fond du cirque de Camaleño (Cantabrie), 4 minutes de câble vous déposent à El Cable (1 850 m), avec derrière soi des falaises qui dépassent 1 200 m de dénivélé depuis la base. Depuis la station supérieure, un plateau s’ouvre sur les prairies d’Áliva — alpages de haute altitude où subsiste une transhumance traditionnelle — avec un refuge fonctionnel (Refugio Áliva, 1 680 m) et la petite chapelle de la Santuca de Áliva, isolée dans le calcaire.

Le sentier monte ensuite vers les Horcados Rojos (2 506 m), définis par AllTrails comme “un magnifique balcon naturel au cœur du Massif Central”. Depuis ce sommet, la vue couvre le Naranjo de Bulnes à portée de regard, la Vega de Áliva, le Torre de Cerredo (2 648 m) et les cimes des Urrieles dans leur ensemble. La flore alpine adaptée à ces conditions extrêmes mérite l’attention — les botanistes qualifient ces pelouses de 2 000-2 500 m de remarquables. Des oiseaux alpins (chocard à bec jaune, accenteur alpin) sont réguliers.

Bulnes est le village le plus isolé des Picos de Europa — sans accès routier, perché dans un cirque entouré de parois calcaires. Jusqu’en 2001, le seul moyen d’y arriver était à pied par le sentier du Canal del Texu — 4 km depuis Poncebos, raide, dans les gorges du Texu entre parois quasi verticales. Depuis 2001, un funiculaire souterrain (tunnel dans la montagne, ~7 minutes, ~17-22€) permet l’accès moteur. Faire le chemin à pied reste de loin la meilleure option pour comprendre pourquoi ce village était considéré comme inaccessible.

L’ascension dans les gorges du Texu est l’une des plus spectaculaires des Picos — “on peut perdre tout sens de la perspective et de la distance” entre ces deux parois verticales. Bulnes lui-même, une fois atteint, est composé de deux quartiers : La Villa (bas) et El Castillo (haut). Des petits bars servent le fromage de Cabrales (affiné dans les grottes naturelles de calcaire, AOP espagnole reconnue) accompagné de la sidra (cidre asturien) servie à la manière locale — versée de haut pour l’aérer. Pas énorme en quantité mais parfait en qualité. L’it inéraire peut se prolonger vers le col de Pandébano (1 212 m) et la Vega de Urriellu (randonnée n°3) pour une journée complète.

Le sentier de Tresviso depuis Urdón est la randonnée du massif Oriental (Ándara) — le moins fréquenté des trois massifs des Picos et, pour cela, le plus recommendé en plein été quand la Ruta del Cares ressemble à un dimanche sur les Champs-Élysées. Urdón est un point d’arrêt discret en bord de N-621, dans la gorge de la Hermida traversée par le río Deva. Depuis là, un sentier très raide part en zigzags impressionnants sur la paroi jusqu’à Tresviso (720 m), village perché sur un plateau du massif Ándara. Le passage par la source du río Urdón est une curiosité géologique (résurgence karstique) à ne pas manquer en chemin.

Tresviso lui-même — une centaine d’habitants permanents, quelques auberges rurales — offre une vue plongeante sur la gorge du Deva et le massif Ándara. L’ambiance y est très différente du Cares ou de Covadonga : moins de touristes, plus d’authenticité. L’ours brun de Cantabrie (Ursus arctos) est en cours de reconstitution de population dans les monts Cantabriques — le massif Ándara, moins perturbé humainement, fait partie des zones d’habitat. Voir un ours à distance reste une possibilité non nulle dans ce secteur.

Les Islas Cíes, classées Parc national maritime-terrestre des Îles Atlantiques de Galice, ferment la ría de Vigo comme une digue naturelle contre l’Atlantique. La Ruta del Monte Faro, la plus fréquentée des quatre sentiers balisés de l’archipel, traverse d’abord une forêt agréable, longe la plage de Nosa Señora, puis grimpe en lacets jusqu’au mirador du phare, offrant une vue d’ensemble sur les trois îles (Monteagudo, do Faro et San Martíño) et sur la Playa de Rodas, régulièrement citée parmi les plus belles plages du monde.

L’accès aux îles est strictement réglementé : un permis gratuit de la Xunta de Galicia est obligatoire, en plus du billet de bateau depuis Vigo, Cangas ou Baiona, afin de préserver l’écosystème de ce joyau naturel.

Le Camino de Fisterra prolonge le célèbre pèlerinage au-delà de Santiago de Compostela, vers la Costa da Morte. Contrairement aux autres itinéraires jacquaires, il ne mène pas à la ville de l’Apôtre mais en repart, en direction du Cabo de Fisterra — considéré comme le véritable “Finis Terrae” jusqu’à la découverte de l’Amérique. Sur environ 90 km répartis en 4 étapes, le chemin traverse les bourgs côtiers de Negreira, Olveiroa et Cee, avant d’atteindre Fisterra.

La dernière section, de la localité de Fisterra jusqu’au phare, ne fait que 3,2 km — mais c’est elle qui conclut symboliquement le voyage : “l’objectif de cette route au Finis Terrae n’est pas d’arriver dans une ville, de prier devant une tombe ou d’obtenir un certificat, mais quelque chose d’aussi simple et profond que se planter face à la mer depuis les rochers d’un cap, là où il n’est plus possible d’aller plus loin” (Gronze). Les pèlerins peuvent poursuivre vers Muxía et son sanctuaire de la Virxe da Barca, ajoutant environ 29 km.

Les Fragas do Eume, parc naturel protégeant l’une des dernières forêts atlantiques primaires d’Europe, encadrent le cours de la rivière Eume, aux eaux d’un turquoise hypnotique. La route classique, la Ruta dos Encomendoiros, longe le cours d’eau depuis le centre d’interprétation jusqu’au Monasterio de San Xoán de Caaveiro, fondé au IXe siècle par San Rosendo pour rassembler les ermites qui vivaient dispersés dans ces bois.

Classé Monument Artistique National depuis 1975, le monastère surplombe la confluence du río Sesín et de l’Eume ; juste en contrebas, un pont roman et les ruines d’un ancien moulin complètent une scène digne d’un conte, entre mousse, fougères et châtaigniers centenaires.

La Ribeira Sacra, à cheval sur les provinces d’Ourense et de Lugo, doit son nom à la profusion de monastères bénédictins bâtis entre les Xe et XIIIe siècles au bord des canyons du Sil et du Miño. Depuis le village d’Ourense de Parada do Sil, le sentier homologué PR-G98 enchaîne les miradors les plus emblématiques de la région : les vertigineux Balcones de Madrid, suspendus à environ 650 m au-dessus du fleuve, puis le Mirador do Fental et celui des Fontiñas, avant de descendre vers le hameau de Portela et le Monasterio de Santa Cristina.

Ce dernier, joyau du roman galicien niché au pied du canyon, resta longtemps isolé du monde par la seule difficulté d’accès. Tout autour, les coteaux de vignes en terrasses témoignent d’une viticulture qualifiée d’“héroïque” : des pentes si abruptes qu’aucune machine ne peut y travailler, seulement la main de l’homme.

La Praia das Catedrais, dont le nom officiel est Praia de Augas Santas, ne se révèle vraiment qu’à marée basse : c’est à ce moment seulement que le sable et les passages entre les grandes arches de roche apparaissent, permettant de marcher au cœur de ce qui ressemble à une nef de cathédrale sculptée par des millénaires d’érosion atlantique. À marée haute, l’eau recouvre presque entièrement l’arenal et l’accès devient dangereux.

Classée Monument Naturel en 2005, la plage est soumise à une réservation gratuite obligatoire en haute saison (1er juillet au 30 septembre et Semaine Sainte), avec un plafond de 4 812 visiteurs par jour destiné à protéger cet écosystème fragile. Hors de ces périodes, l’accès reste libre, mais toujours conditionné à l’horaire de la marée.

Piornedo, à plus de 1 100 m d’altitude dans la Sierra de Os Ancares, est l’emblème galicien de cette architecture rurale ancestrale : les pallozas, maisons circulaires de pierre coiffées d’un toit de chaume conique, et les hórreos de teito, qui ont dominé le paysage de ces montagnes pendant des siècles. Depuis le village, la montée vers le Pico Mustallar démarre juste après la chapelle de San Lourenzo, par une rampe particulièrement raide qui concentre l’essentiel du dénivelé.

Le sommet, “toit de la province de Lugo” culminant selon les sources entre 1 924 et 1 935 m, offre un panorama à 360° sur les montagnes environnantes — jusqu’à la ville de Lugo, le Teleno et Peña Trevinca. Les rebecos (chamois) sont fréquemment observés broutant sur les pentes proches de la cime.

La Ruta de los Volcanes est la randonnée la plus célèbre de La Palma — celle qui illustre le mieux le caractère volcanique de l’île. Depuis le Refugio El Pilar (1 400 m), le sentier s’élève progressivement à travers les pinèdes jusqu’au Pico Birigoyo (1 807 m) et ses vues sur la Vallée d’Aridane. Il traverse ensuite un paysage extraordinaire de cônes volcaniques multicolores, de cratères éteints et actifs, de coulées de lave bas altique noire : le Hoyo Negro (éruption 1949, dont l’épicentre reste visible), El Duraznero (où l’on voit encore les restes d’un lac de lave solidifié), et Las Deseadas (1 945 m), le plus haut volcan de Cumbre Vieja.

La descente vers Fuencaliente offre des vues permanentes sur les deux côtes de l’île, avec l’Atlantique visible de chaque côté. “L’itinéraire mesure environ 17,3 km, avec environ 723 m de dénivélé positif et 1 441 m de dénivélé négatif.” Le retour depuis Fuencaliente se fait en taxi ou bus — organisation à planifier à l’avance. La randonnée fait partie du GR131 (El Bastón), qui traverse toute l’île en ~70 km.

Descendre dans la Caldera de Taburiente depuis Los Brecitos est l’expérience la plus immérsive du parc national — une descente vertigineuse dans un cirque d’érosion de 8 km de diamètre aux parois pouvant atteindre 2 000 m, où tout change : la température, la végétation, la roche. En bas, la Playa de Taburiente (espace plat alluvial, camping autorisé) est une salle dans la montagne. Les cours d’eau permanents — rareté absolue aux Canaries — irriguent une forêt tropicale dense où fougères géantes, lauriers et pins canariens coexistent.

Deux temps forts : la Cascada de Colores, cascade née dans le Barranco de Rivaceras aux couleurs extraordinaires provoquées par des minéraux (rouge ferrugineux, jaune soufré, vert, brun terreu x) qui tapissent les parois — phénomène géologique unique dans l’archipel ; et le Roque Idafe, monolithe volcanique sacré des Guanches, les premiers habitants de La Palma (peuple punico-berbère d’origine africaine), qui y associaient des rituels de protection. La remontée vers Los Brecitos est longue et exigeante — ne pas la négliger physiquement.

Le Roque de los Muchachos (2 426 m) est le sommet de La Palma — et l’it inéraire depuis le Mirador de los Andenes est l’accès le plus immédiat pour y arriver à pied. La route LP-4 monte jusqu’à quelques centaines de mètres sous le sommet, ce qui rend ce point de vue accessible en voiture pour les panoramas sans randonnée. Mais le sentier de crête depuis les Andenes, passant devant les coupoles de l’observatoire IAC, jusqu’au Mirador de l’Espigón del Roque, offre une toute autre expérience : le chemin est aménagé mais vertigineux sur certaines sections, avec des vues intégrales sur la caldera qui évoluent à chaque pas.

Le Gran Telescopio Canarias (GTC), avec son miroir segmenté de 10,4 m, est actuellement le plus grand téléscope optique et infrarouge du monde en opération. Sa coupole blanche est le repère visuel du sommet. L’observatoire (Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC) a été inauguré en 1985. Le matin, quand la mer de nuages est présente (fréquente en été), la caldera apparaît comme une cuvette flottant au-dessus des nuages — un des spectacles les plus célèbres de l’île.

Le Cubo de la Galga est désigné comme l’it inéraire le plus populaire de La Palma selon Komoot — 7 km de boucle, 2h42, “traversant d’anciennes forêts de lauriers, offrant une atmosphère enchanteresse.” Cette popularité n’est pas un tour de buzzword : la laurisilva (ou laurisylve) est l’une des forêts les plus remarquables d’Europe. C’est un vestige de la végétation qui couvrait le pourtour de la Méditerranée et l’Atlantique européen au Tertiaire, il y a environ 15 millions d’années. Les glaciations ont tout détruit ailleurs — mais les îles Canaries, grâce à leur position atlantique, ont conservé ces forêts intactes. On marche dans un écosystème qui n’a pas changé depuis des millions d’années.

Le Cubo de la Galga est sur le versant nord-est, capté par les alizés qui y maintiennent une brume quasi-permanente. L’eau est capturée directement par les feuilles des lauriers et tombe en goutte-à-goutte — un phénomène appelé « pluie horizontale » qui contribue à alimenter les nappes phréatiques de l’île. Les troncs sont couverts de mousses et de lichens, les fougères géantes (énormés), et l’atmosphère est celle d’une serre naturelle verdoyante. En fin d’après-midi, la brume peut rendre le sentier glissant — chaussures grip indispensables.

Ce tronçon du GR131 est la randonnée de haute altitude par excellence de La Palma — depuis le Pico de la Nieve (2 239 m) jusqu’au Roque de los Muchachos (2 426 m) en longeant la crête de la Caldera de Taburiente, avec des vues plongeantes permanentes dans le cirque. Le terrain est une succession de “montagnes russes” — les seuls tronçons vraiment montants sont le départ (jusqu’au Pico de la Nieve) et la fin (vers le Roque de los Muchachos). Entre les deux, la crête alterne montées et descentes sur un terrain ouvert, sans ombre, exposé au vent des alizés.

Le sommet du Pico de la Cruz (2 351 m) est un détour A/R depuis le GR131 qui mérite quelques minutes supplémentaires. La “Pared de Roberto” — une immense paroi rocheuse sculptée par les forces naturelles — est visible depuis plusieurs points du sentier. On trouve également les vestiges des huttes des premiers habitants de l’île (Guanches) sur la crête — rappel que ces sommets étaient habités et parcourus bien avant l’arrivée des Espagnols en 1493. Le départ depuis la LP-4 au km 9,9 est indiqué par un panneau « Pico de la Nieve ».

Fuencaliente, à l’extrémité sud de La Palma, est le quartier général du volcanisme récent de l’île. Les volcans San Antonio (éruption 1677, cône intègre visitabl e) et Tenegüía (éruption 1971, la dernière de Cumbre Vieja avant 2021) sont accessibles depuis le village. La zone a été transformée par l’éruption du Tajogaite (2021) : les coulées de lave ont créé 338 hectares de nouvelle terre dans l’Atlantique, recouvert ~1 200 ha de territoire et créé des sentiers d’interprétation sur le volcanisme récent. Les détours depuis Fuencaliente vers ces sentiers sont en cours d’ouverture progressive — vérifier l’état avant.

Les Salines de Fuencaliente sont une surprise : sel volcanique produit dans des bassins en bord de côte, coloré rose et violet selon les micro-organismes, production artisanale en vente directe. Des phénicoptères se posent parfois en migration. Le phare blanc de Fuencaliente et la plage de sable volcanique noir complètent une balade à la fois géologique, historique et sensorielle. C’est le point d’arrivée de la Ruta de los Volcanes — et un but de randonnée semi-côtière accessible en famille.

La Vallée Rouge (Kızılçukur) et la Vallée Rose forment l’itinéraire de randonnée le plus spectaculaire de la Cappadoce côté couleurs. La Vallée Rouge “tire son nom des teintes rougeoyantes et roses qui illuminent les rochers au coucher du soleil” (cappadociatravelpass.com) — l’oxyde de fer dans le tuf volcanique réagit à la lumière rasante pour créer des teintes que les photographes du monde entier viennent capturer. “Les couleurs varient entre le rose, l’ocre et le doré selon la lumière du jour” — la vallée est radicalement différente à 9h, à 14h et à 18h30.

Depuis Çavuşin, le sentier descend dans la vallée et traverse vignobles, vergers et formations de cheminées, avant de passer devant l’église rupestre Al Nazar (X^e siècle, UNESCO), puis l’méglise cachée (Saklı Kilise, XI^e s.) dont l’entrée fut bouchée par l’érosion pendant des siècles (Wikipedia FR). La boucle ramène vers Göreme à travers la Vallée Rose, offrant des vues sur les formations et les montgolfières au lev er du soleil.

La Vallée de l’Amour (Love Valley) est la plus populaire de la Cappadoce — ses immenses cheminées de fées de forme phallique, pouvant atteindre 40 m de hauteur, surgissent du canyon comme une armée de géants de pierre. “C’est assez impressionnant à voir, d’autant plus qu’on est vraiment à leurs pieds” (firststepaway.com). Dans le prolongement, la Vallée Blanche (Bağlıdere) offre un contraste saisissant : tuf blanc à faible teneur en fer, silhouette lunaire, passages étroits entre des parois presque blanches — “on a par moments l’impression d’être dans un désert ou sur une autre planète”.

L’itinéraire linéaire depuis Göreme jusqu’à Uçhisar (point culminant de la Cappadoce) est l’un des plus célèbres de la région. Arriver au château d’Uçhisar en fin d’après-midi — “nous vous recommandons de chrono métrer votre randonnée pour atteindre le château d’Uçhisar au coucher du soleil, car il offre une vue panoramique sans précédent” (cappadociatravelpass.com).

La Vallée des Pigeonniers (Güvercinlik Vadisi) est la randonnée la plus facile et la plus accessible de la Cappadoce — et l’une des plus dépaysantes. Les parois calcaires de la vallée sont truffées de pigeonniers troglodytes utilisés depuis le XVIII^e siècle pour récupérer le guano comme engrais pour les vignobles et vergers de la région — “afin de rendre les terres plus fertiles” (terdav.ca). Leurs façades sont parfois encore décorées de motifs peints.

La particularité chromatique de la vallée est saisissante : “sur les parois aux couleurs pastel courent des traînées lie-de-vin, des jaunes safran ou des verts moussus” — une palette complètement différente de la Vallée Rouge ou de la Vallée Blanche. Le sentier traverse plusieurs tunnels naturels creusés dans la roche, offrant quelques instants de fraîcheur et d’obscurité inattendue. Il relie Göreme à Uçhisar en passant au pied du château-rocher visible depuis presque tout le chemin.

Le Musée en Plein Air de Göreme est le site le plus important de la Cappadoce pour l’art byzantin — classé UNESCO en 1985 en tant que “témoignage irremplaçable sur l’art byzantin de la période post-iconoclaste”. Il regroupe plus de 30 églises rupestres taillées dans le tuf, dont les plus remarquables datent du X^e au XIII^e siècle — period post-iconoclaste (après 842) où la représentation figurative fut à nouveau autorisée dans l’art chrétien d’Orient. Tokali Kilise (Xe s.), Karanlık Kilise (XIIe–XIIIe s.) et Saklı Kilise (“église cachée”, XI^e s.) possèdent des fresques d’une qualité extraordinaire.

Après le musée, la Vallée de Zemi descend vers Göreme — “un ravin verdoyant contrastant avec les vallées plus sèches des alentours” — en longeant un petit cours d’eau. La Saklı Kilise (l’église cachée) est visible dans la colline dominant la vallée — son entrée fut bouchée par l’érosion “ce qui assura une bonne conservation des fresques” (Wikipedia FR).

La Vallée d’Ihlara est l’antîpode des vallées autour de Göreme — à ~85 km au sud-ouest, elle est verte, fraîche, humide et verdoyante là où les autres sont ocres et a rides. La rivière Melendiz coule au fond d’un canyon de ~14–15 km de long et ~120 m de profondeur, créant un microclim at unique. Plus de 100 églises rupestres sont taillées dans les parois du canyon — la plupart accessibles depuis le sentier en rive.

La version intégrale (14 km de bout en bout) prend 4–5h et se termine au Monastère de Selime — “l’un des plus grands monastères de Cappadoce”, improbable construction rupestre dans la falaise à la sortie du canyon. La version courte (Ihlara → Belisirma, 5 km) est parfaite pour une demi-journée, avec la pause obligatoire dans l’un des restaurants de Belisirma — bâtis sur pilotis au-dessus de la rivière, les pieds dans l’eau, une expérience t urque inattendue.

Paşabağ (“Jardin du Pasha”) concentre les cheminées de fées les plus spectaculaires et les plus fotografiées de Cappadoce — notamment des formations uniques à double ou triple sommet (deux ou trois “chapeaux” de basalte sur une seule colonne), qui résultent de couches de basalte multiples de dur et de dur int ercalées. L’une d’elles abrite le célèbre monastère de Siméon le Stylite — taillé dans la cheminée elle-même, accessible par une échelle de bois, avec sa cellule monast ique et sa chapelle.

Juste à côté, le Musée de Zelve est niché dans 3 canyons — “moins bondé et moins cher que celui de Göreme” (firststepaway.com) — un village troglodytique habité jusqu’aux années 1950 et ensuite reconverti en musée. Les églises, les maisons, le moulin sont tous taillés dans le tuf — une expérience d’immersion totale dans la vie troglodytique, sans la foule du musée de Göreme.

L’îlot de San Juan de Gaztelugatxe est le site le plus photographié et le plus célèbre du Pays Basque espagnol — rendu mondialement connu par la série Game of Thrones, mais digne de renommée bien avant par son drama turie naturelle et historique. 241 marches taillées dans la roche relient le continent à l’îlot, où trône depuis le IX^e siècle un ermitage perché au-dessus de la mer Cantabrique. Le site est classé biotope protégé — la fleur endémique Armeria euskadiensis y pousse, les cormorans huppés habitent les falaises de flysch.

La route la plus populaire depuis le parking Eneperi (route Urizarreta) descend 180 m en 1,3 km avant d’atteindre le pont de pierre reliant l’îlot, puis monte les 241 marches. La vue sur la côte basque, les falaises de flysch et l’Atlantique est époustouflante. Une tradition veut qu’on sonne la cloche de l’ermitage 3 fois en faisant un vœu — nombre de pèlerins font le déplacement exprès.

Le sentier côtier de Zumaia à Deba est l’une des randonnées les plus spectaculaires d’Europe — et une des plus originales sur le plan scientifique. “L’itinéraire permet de parcourir en quelques heures une succession ininterrompue de strates qui représentent plus de 50 millions d’années de l’histoire de la planète” (gr10-liberte.com). Le flysch — cette roche sédimentaire formée par l’alternance de calcaire et d’argile déposés en eaux profondes — affleure ici en strates obliques gigantesques, inclinées à 60° par les mouvements tectoniques, lisibles comme les pages d’un livre de l’histoire de la Terre. C’est “l’un des sanctuaires géologiques les plus importants du monde” (gr10-liberte).

La randonnée de 14 km (D+ 660 m, 5h) enchaîne panoramas sur les falaises, cr iques de galets et traversées de caps. L’itinéraire est linéaire (Zumaia → Deba) — bus ou taxi pour le retour à Zumaia.

Le Txindoki (à ~1 342 m selon Wikipedia FR, aussi donné à 1 346 m selon diverses sources topos) est “l’une des montagnes les plus connues et photographiées du Pays Basque, à cause de son profil pyramidal particulier, devenu le symbole de la vallée de Goierri” (Wikipedia FR). Son profil effilé lui a valu d’être surnommé “Cervin basque” — comparaison que Wikipedia FR qualifie “d’exagération de ses caractéristiques”, mais le surnom est passé dans l’usage. C’est la première montagne qu’ait gravie, enfant, l’alpiniste Edurne Pasaban, première femme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8 000 m — et elle continue de s’y entraîner (Wikipedia FR Txindoki).

La légende dit que la déesse Mari, figure centrale de la mythologie basque, a l’une de ses résidences au sommet du Txindoki. Elle occupe alternativement ce sommet et d’autres comme l’Anboto, l’Oiz et l’Aketegi — “tous visibles du Txindoki” (Wikipedia FR). La randonnée depuis l’ermitage de Larraitz (407 m) fait 9,6 km, D+ 910 m, 5h selon gr10-liberte et respyrenees (concordance).

L’Anboto (1 331 m) est le sommet le plus important de Biscaye pour les montagnards (summitpost) et abrite selon la mythologie basque la Dame d’Anboto (Anbotoko Dama) — divinité féminine représentant la nature, figure centrale du panthéon basque partagée avec le Txindoki. Son terrain calcaire a engendré “une multitude de légendes, mythes et croyances, les laminak (petits lutins) et la Dame d’Anboto” (gr10-liberte). Les crêtes d’Urkiola qui mènent à l’Anboto sont décrites par topopyrenees comme “les plus belles crêtes de tout le pays basque”.

Depuis l’entrée du parc d’Urkiola, la randonnée (11 km, D+ 890 m, 5h selon gr10-liberte) monte vers l’Anboto en traversant des crêtes calcaires de toute beauté. Des vautours fauves planent au-dessus des parois — spectacle quasi-garanti. Le circuit se termine souvent au village médiéval d’Elorrio, réputé pour son architecture baroque et ses palais.

L’Aketegi (1 551 m) est le plus haut sommet du Pays Basque espagnol (massif Aizkorri-Aratz, province de Guipúzcoa — summitpost). La randonnée vers l’Aketegi enchaîne avec l’Aizkorri (1 523 m), sur lequel trône l’ermitage Santa Cruz et un refuge non gardé de 10 couchages. Les campas d’Urbia — de vastes alpages pars emés de chevaux, brebis latxa et vaches à l’altitude de 1 000-1 200 m — constituent un des paysages les plus iconiques du Pays Basque. On peut parfois y acheter du fromage Idiazabal directement aux bergers.

Le départ depuis le parking d’Aldaola (835 m) permet une boucle complète (~15 km, D+ 1 050 m, 6h) selon topopyrenees. Le départ depuis le sanctuaire d’Arantzazu est une alternative très populaire — le sanctuaire (XVe s., iconostase d’Oteiza) est en lui-même un arrêt architectural et spirituel incontournable.

Le Jaizkibel (~547 m) est la montagne côtière emblématique du pays basque espagnol — une crête qui s’étire parallèlement à la mer Cantabrique, offrant depuis son sommet une vue simultanée sur l’Atlantique et les Pyrénées. L’itinéraire classique relie en 22 km (D+ 850 m, 7h30 selon blog.loisirsplaisirs) le Cap Higuer (phare de Higuer, Hondarribia) à Pasaia — un trajet côtier qui alterne forêts denses, prairies verdoyantes et vues plongeantes sur la mer. Depuis le sommet, on surplombe “Irun, Hondarribia, Hendaye, Saint-Sébastien, Pasaia, Renteria” (guide-du-paysbasque).

Le départ depuis Hondarribia — “une des plus belles villes médiévales du Pays Basque espagnol” — ajoute une dimension historique et culturelle à la randonnée (château de Charles Quint, vieille ville remarquable). L’arrivée à Pasaia, ancien port de pêche authentique et ancienne résidence de Victor Hugo, se conclut naturellement dans un restaurant de pintxos et poissons grillés du port.

Le belvédère du Maïdo (2 205 m) est le point de vue le plus spectaculaire sur le cirque de Mafate — accessible en voiture (230 virages depuis Saint-Paul), ce qui en fait l’un des sites touristiques les plus visités de La Réunion. Mais l’expérience vraiment intense, c’est de plonger dans le cirque depuis ce belvédère — en empruntant le sentier qui descend le rempart Ouest pour rejoindre l’îlet de Roche Plate (~1 100 m), soit ~1 000 m de dénivélé négatif. La descente dans le rempart de basalte est vertigineuse — le paysage s’ouvre progressivement sur le fond du cirque. Maïdo signifie “terres brûlées” en malgache — le plateau sommital est couvert d’une lande de gênets et de sols volcaniques nu que les incendies ont marqué.

L’aller-retour (5-7h) est très exigeant physiquement — la montée de retour de 1 000 m est brutale. La solution privilégiée : descendre à Roche Plate, passer la nuit en gîte, et remonter le lendemain matin ou rejoindre d’autres îlets. Depuis le parking du Maïdo, des sentiers permettent également de rejoindre l’îlet des Orangers (3h–3h30) ou l’îlet des Lataniers (4h–5h) selon l’itinéraire choisi.

Le Col des Bœufs (depuis le cirque de Salazie) est l’entrée principale et la plus accessible de Mafate — “l’itinéraire le plus accessible, avec parking gardie nné et difficulté modérée” (ouest-lareunion.com). Le sentier plonge dans la mythique Plaine des Tamarins — une forêt d’altitude peuplée de tamarins des Hauts (Acacia heterophylla, endémique de La Réunion) aux branches tordues couvertes de mousse espagnole dans la brume, décrite par grandangle.fr comme “une véritable forêt de conte de fées”. Fougères arborescentes, fuchsias et rhododendrons complètent ce paysage unique.

Après le Col de Fourche (2 009 m), le sentier bascule vers le vaste plateau de La Nouvelle (1 400 m) — la “capitale” du cirque, l’îlet le mieux pourvu en services, gîtes et commerces. Le gîte d’Yvon Gravina, perché sur les hauteurs de l’îlet, prépare le repas du soir au boucan (feu de bois) — un moment de déconnexion totale à 1 400 m, sans route et sans voiture.

La traversée La Nouvelle → Marla → Trois Roches est le cœur du cirque de Mafate — une randonnée entre les deux îlets les plus emblématiques, via un col (Fourche, 2 009 m) et le site géologique le plus remarquable du cirque. Marla (1 620 m) est le plus haut des îlets — sept familles vivent ici, cultivant des lentilles sur des pentes improbables et élevant des bovins dans un paysage qui ressemble aux hauts plateaux de la Martinique. L’atmosphère y est encore plus isolée et plus pure qu’à La Nouvelle.

Entre Marla et Roche Plate, le sentier longe la rivière des Galets jusqu’au site des Trois Roches — l’endroit où la rivière s’engouffre littéralement dans une crevasse de basalte entre trois énormes rochers. “C’est à cet endroit que la rivière des Galets disparaît dans une crevasse impressionnante” (visorando). Spectaculaire même à faible débit.

Le Sentier Scout depuis Salazie est décrit par courirencharentemaritime.fr comme “l’une des plus belles randonnées de l’île”. Son passage le plus célèbre, le Rein de Deux Fesses — une arête étroite et vertigineuse entre deux vallées profondes — offre des “panoramas vertigineux sur le Piton Cabris et les vallées profondes qui découpent le cirque”. Le sentier exige “une excellente condition physique et une absence totale de vertige sur les sections aériennes” (courirencharentemaritime.fr). Les 1 200 m de D+ sur 24 km en font une journée très longue.

L’itinéraire mène vers Aurère (900 m) et l’îlet à Malheur (800 m) — le plus bas des îlets principaux, chargé d’histoire : c’est ici qu’en 1829 fut perpétré un massacre d’esclaves marrons qui avaient trouvé refuge dans le cirque. Le nom porte encore ce souvenir tragique. Aujourd’hui, c’est un îlet paisible accessible aussi par le Sentier Augustave (plus technique) depuis Salazie.

Entrer dans Mafate depuis Cilaos — le troisième cirque naturel de La Réunion, célèbre pour ses vignobles d’altitude, ses lentilles et ses broderies — est l’expérience la plus dramatique. Le sentier monte vers le Col du Taïbit (2 081 m) par un enchaînement de lacets à travers la forêt tropicale d’altitude — fougères arborescentes, fuchsias et rhododendrons successifs au fil de l’ascension. “La randonnée est difficile avec de fortes pentes et 900 mètres de dénivélé positif pour atteindre le col” (visorando).

Depuis le col, quand le temps le permet, le panorama sur Marla et La Nouvelle en contrebas est une révélation — les deux îlets apparaissent comme des replats minuscules dans un cirque d’une taille écrasante. La descente de 400 m vers Marla (1 620 m) est raide et exige attention. L’aller-retour dans la journée est faisable mais “met les genoux à rude épreuve” (ouest-lareunion.com) — une nuit à Marla est largement préférable.

L’accès par la Rivière des Galets est l’entrée la plus sauvage dans Mafate — et l’unique qui se fait au fond du cirque, par le lit même de la rivière. Après 30 minutes en 4×4 dans le lit de la rivière depuis La Possession, le sentier commence par “une succession de passages à gué” avant de s’élever rapidement. La piste rectiligne “chemine entre des remparts qui ne cessent de grandir au fur et à mesure” (visorando) — l’effet de canyon s’intensifie avec chaque heure de march e. Ce parcours offre une vision très différente du cirque par rapport aux entrées hautes (Col des Bœufs, Maïdo) : on entre par le bas, par le fond de la ravine.

L’îlet de Cayenne (accessible en boucle, 4-6h depuis Deux Bras) est un des îlets les moins fréquentés de Mafate. A Grand Place, la statue d’Yvrin Pausé rend hommage au facteur légendaire. Le retour par la passerelle du Bras d’Oussy offre un “panorama à 360 degrés surplombant cascades et bassins” (directmountain.com).

La Val Federia est la vallée qui raconte la vraie Livigno — celle d’avant les remontées mécaniques et le duty-free. Le sentier remonte depuis le village vers le sud-est, longe une partie du lac de Livigno, passe par le pont de Calcheira (1 873 m) et s’enfonce progressivement dans un monde d’alpages, de torrents et de fleurs sauvages. « La Val Federia est quelque chose d’unique avec de nombreux torrents créés par le dégel des neveiros. » C’est le genre d’appréciation qu’on lit partout dans les avis — et elle est juste. En été, les prairies d’altitude éclosent en milliers de fleurs sauvages tandis que les torrents issus de la fonte des neiges bondissent sur les galets.

Plus haut, en s’élevant vers les sommets, le paysage bascule sur de petits lacs alpins aux eaux émeraude — la source de la couleur n’est pas glaciaire comme dans d’autres Alpes mais bien la transparence de l’eau de montagne sur fond de roche claire. Le Rifugio Cassana (2 601 m) dans le Parc National du Stelvio est le terminus naturel de la randonnée — et le point de départ vers la Suisse (Tschierv dans le Val Mustair, parc national suisse adjacent). Les marmottes sont pratiquement garanties sur ce tronçon, et les chamois fréquentent les versants en fin de journée.

Le Crap de la Parè (2 990 m) est le belvédère naturel de Livigno — le point d’où l’on voit toute la vallée d’un seul regard. En haut : le village, son lac artificiel, les deux versants skiables (Mottolino à l’est, Carosello 3000 à l’ouest), les sommets frontaliers suisses, et le ruban de la vallée qui s’allonge sur 16 km. « D’un côté, le village et ses chalets typiques, de l’autre, le lac qui s’étire dans le vallon, le tout encadré par des sommets qui passent du gris argenté au rose. » Le 4,1 étoiles AllTrails sur 47 avis dit que c’est justifié. C’est l’itinéraire le plus populaire et le plus difficile de la région selon la plateforme.

L’ascension depuis le Passo d’Eira (accessible en voiture depuis Livigno, D+ réduit) est la voie classique : le sentier traverse des pâturages ouverts à ciel ouvert, jalonné de croix en bois form ant un chemin de croix alpin. Sans ombre, très exposé. On peut aussi prendre la télécabine du Mottolino pour économiser une partie du D+. La descente vers Trepalle et le lac de Livigno complète la boucle — le lac illuminé en contrebas depuis les hauteurs est l’une des vues les plus fréquemment photographiées de la région.

L’Adda est un des grands fleuves italiens — il traverse la Valtellina, le lac de Côme, la plaine lombarde avant de se jeter dans le Pô. Il prend sa source dans la Valle Alpisella, à ~2 310 m d’altitude, dans la zone du Lago Alpisella, à quelques kilomètres de Livigno. Pouvoir montrer du doigt un filet d’eau claire et dire « c’est ici que naît l’Adda » — il y a quelque chose de physiquement satisfaisant dans ce genre de randonnée didactique. Le sentier n°138 part de Livigno en longeant le lac, passe par le Ponte delle Capre, remonte la Val Alpisella à travers des alpages typiques jusqu’au Lago Alpisella et aux sources.

La Malga Alpisella est l’adresse incontournable du circuit : fromagerie d’alpage dans une bâtisse en bois, terrasse avec vue, fromages au caractère bien affirmé (pas la mozzarella des supermarchés), charcuterie locale, soupes mijotées aux herbes du jardin. La boucle complète passe par le Rifugio San Giacomo (1 950 m) et le Passo Trela (2 295 m) — col rendu célèbre par le passage d’une étape du Giro d’Italia 2020.

Le sentier du lac de Livigno est « l’itinéraire le plus populaire » autour de Livigno selon Komoot — 6,5 km, 1h40, terrain plat, accessible à tous. Il longe l’étendue du lac artificiel (traversé par la frontière italo-suisse), avec des vues constantes sur les versants et les sommets qui ferment la vallée. Le lac, “longtemps interdit aux activités nautiques”, est ouvert depuis quelques étés au SUP, kayak et pédalo — une ouverture récente qui a transformé l’ambiance en bord de lac en saison.

Le Ponte delle Capre (pont des chèvres) — curieux nom pour un pont qui enjambe la frontière — est le point de jonction entre le sentier du lac et la Val Alpisella (voir randonnée n°3). C’est depuis ce pont qu’on entre vraiment dans le Parc National du Stelvio. La boucle étendue (12 km, 3h30) remonte vers le Carosello 3000 avant de redescendre au village en traversant les quartiers typiques avec leurs chalets en mélèze patiné brun-roux — ce bois unique qui vieillit si bien dans l’air sec de cette altitude.

La Val Viera est la val lée qu’on ne voit pas dans les brochures touristiques de Livigno — celle des forêts de pins de montagne (Pinus mugo), des zones humides et de la faune qui profite de la tranquillité relative. Moins fréquentée que la Val Federia, moins connue que le Crap de la Parè, elle donne accès à une montagne plus sauvage, moins polissée. Les forêts de pins mùgo sont denses et parfumées — cette résine particulière des pins de haute altitude méditerranéenne-alpine, qui imprègne l’air dès que le soleil frappe les branches.

Les panoramas depuis les hauteurs de la Val Viera offrent un angle inhabituel sur la vallée principale de Livigno — on voit le lac et le village depuis le nord, ce que les randonneurs de la Val Federia (sud) ou du Crap de la Parè (ouest) ne voient pas. Zones humides et zones plus sèches alternent selon l’orientation des versants — les chamois fréquentent les zones de transition, généralement en fin de journée. L’itinéraire est moins balisé que les sentiers officiels — prévoir une carte ou une application GPS pour orienter.

Le Mont Breva (3 015 m) est le sommet de référence pour les randonnéeurs sérieux qui passent à Livigno — celui qui passe la barre symbolique des 3 000 m et marque la frontière naturelle entre l’Italie et la Suisse. Depuis le sommet par beau temps, la vue couvre l’Engadine côté suisse (Parc National Suisse, l’un des plus anciens d’Europe, créé en 1914), le réservoir d’Ova Spin, le Val Mustair — et dans l’autre direction, toute la vallée de Livigno avec son lac artificiel qui méandre jusqu’au village. C’est la vue longue distance la plus complète accessible à pied depuis la station.

La montée depuis Livigno (1 816 m) imp ose un D+ de 1 200 m — journée entière, pour des randonnéeurs entraînés seulement. Le terrain devient rocheux et les sentiers moins bien tracés au-delà de 2 500 m. La zone fait partie intégrante du Parc National du Stelvio — bouquetins réguliers sur les versants nord, aigles royaux qui chassent dans les courants ascendants des crêtes. Pas de refuge en chemin — ravitaillement complet à emporter depuis le village.

Le Mont du Lac-des-Cygnes (981 m) est la randonnée emblématique du Parc national des Grands-Jardins — un plateau de toundra alpine à 900-981 m d'altitude, accessible depuis la vallée par un sentier de 7,5 km qui traverse successivement la forêt boréale, le krummholz (épinettes naines tordues par le vent, à peine 50 cm de haut malgré 80-100 ans d'âge) et la toundra ouverte. Le plateau offre un panorama à 360° unique — le Saint-Laurent et la rive sud à l'est, les Laurentides de Charlevoix à l'ouest, et le fjord du Saguenay au nord.

Le troupeau de caribous de Charlevoix est distinct du troupeau des Chic-Chocs de Gaspésie — c'est le seul troupeau de caribous forestiers sédentaire du Québec méridional, qui ne migre pas mais reste sur les plateaux des Grands-Jardins tout au long de l'année. En 2024, ce troupeau compte environ 70-80 individus — un chiffre stable depuis quelques années grâce aux mesures de protection intensives. Les caribous fréquentent régulièrement le plateau du Lac-des-Cygnes en été, attirés par les lichens et la fraîcheur du vent.

Le Parc des Grands-Jardins est nommé d'après les "jardins" de krummholz — ces épinettes naines en coussins serrés qui ressemblent de loin à des jardins japonais posés à flanc de montagne. Ces arbres sont parmi les plus vieux du Québec en proportion de leur taille — un tronc de 3 cm de diamètre peut avoir 150 ans d'âge.

Le Mont Acropole des Draveurs (1 080 m) est le plus haut sommet du Parc des Grands-Jardins — son nom évoque les draveurs, ces travailleurs forestiers qui conduisaient les billes de bois sur les rivières de Charlevoix jusqu'aux scieries, un métier dangereux qui a façonné la culture et le paysage de la région du XVIIIe au XXe siècle. La randonnée jusqu'au sommet est la plus exigeante des Grands-Jardins — D+ 660 m sur 6 km, avec une section finale de crête exposée au vent.

Le sentier monte d'abord à travers la forêt boréale puis une zone de krummholz avant d'atteindre la crête dénudée. La crête de l'Acropole est une succession de petits sommets rocheux (le "parcours des sommets") entre 1 000 m et 1 080 m, d'où la vue embrasse simultanément le Saguenay au nord, le Saint-Laurent à l'est et les crêtes des Laurentides de Charlevoix à l'ouest. Par temps clair, la rive sud du Saint-Laurent est visible — une distance de 35-40 km sur l'estuaire.

Le nom "Acropole" a été choisi pour évoquer l'aspect de citadelle rocheux du sommet depuis la vallée — une masse de granit surélevée et dénudée qui domine le paysage environnant. Cette comparaison architecturale n'est pas sans fondement : vu depuis le fond de la vallée, le profil du sommet évoque effectivement une construction.

Le Cap-Trinité (518 m) est le site naturel le plus spectaculaire du fjord du Saguenay — une falaise de granit précambrien quasi-verticale de 518 m qui plonge directement dans les eaux noires du fjord. Au sommet du cap se dresse la statue de Notre-Dame du Saguenay (9 m de haut, en bois recouvert de plomb, érigée en 1881 par Charles-Napoléon Robitaille après avoir miraculeusement survécu à une tempête sur le Saguenay en 1878) — une des statues religieuses les plus célèbres du Québec, visible depuis les bateaux à 15 km de distance dans le fjord.

Depuis le sommet du Cap-Trinité, la vue plonge verticalement 518 m dans les eaux sombres du fjord. En été, des bateaux de croisière miniaturisés par la distance passent en bas, et des bélugas et des phoques communs fréquentent régulièrement les eaux du fjord à l'embouchure de la rivière Éternité. La vue en amont vers l'intérieur du fjord — des parois qui s'étirent sur des kilomètres dans les deux directions — est une des plus grandioses du Québec.

Le sentier depuis L'Anse-Saint-Jean est la voie d'accès terrestre au Cap-Trinité — une montée raide de 480 m en 5 km à travers la forêt, avec une section finale sur les dalles de granit. L'alternative est la croisière depuis Chicoutimi ou Rivière-Éternelle jusqu'au pied du cap — la vue de la falaise et de la statue depuis le fjord est aussi spectaculaire que la vue depuis le sommet.

Le Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie est un des parcs les moins connus mais les plus spectaculaires du Québec — le canyon de la rivière Malbaie creusé dans le cœur de l'astroblème de Charlevoix présente des parois atteignant 500 m de hauteur, ce qui en fait un des sites les plus vertiginaux du Québec méridional. La rivière Malbaie coule exactement dans le centre de l'astroblème — sa trajectoire a été conditionnée par la structure géologique créée par l'impact météoritique il y a 342 millions d'années.

Les parois du canyon contiennent des roches d'impact (suévite — roche bréchique mélangée de matériaux fondus, et pseudotachylite — roche vitreuse formée par la fusion instantanée lors de l'impact) que les géologues utilisent comme marqueurs chronologiques de l'événement. Ces roches sont visibles sur certains affleurements des parois du canyon — une fenêtre directe sur l'événement cataclysmique de il y a 342 millions d'années.

La croisière sur la rivière Malbaie (navette électrique depuis le stationnement, proposée par le parc) permet de pénétrer dans les gorges sans randonnée — les parois défilent de chaque côté en une succession de granit, de quartzite et de roches métamorphiques. La randonnée vers le belvédère des Hautes-Gorges (D+ 700 m, 4 km, 3h) offre la vue en plongée sur le canyon depuis le sommet des parois.

Les Palissades de Saint-Aimé-des-Lacs sont un des sites de randonnée les plus méconnus et les plus beaux de Charlevoix — un ensemble de falaises calcaires de 100 à 150 m qui dominent la rivière du Gouffre, accessible depuis le village de Saint-Aimé-des-Lacs. Contrairement aux sites plus célèbres du parc des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges, les Palissades sont gérées par un organisme local et reçoivent bien moins de visiteurs — ce qui leur confère une atmosphère de découverte authentique.

Le sentier monte en forêt mixte d'érables à sucre, de bouleaux jaunes et de pins blancs — une composition forestière très représentative de la transition entre la forêt tempérée des Basses-Terres et la forêt boréale des Laurentides. En automne (mi-septembre à mi-octobre), les couleurs sur ces versants exposés sud sont parmi les plus riches de toute la région de Charlevoix — les érables à sucre passent du vert au jaune vif puis au rouge carmin en quelques jours, créant un tableau mouvant que les photographes de paysage québécois considèrent comme un des plus beaux du Québec.

Les belvédères sur les falaises calcaires offrent des vues vertigineuses sur la rivière du Gouffre en contrebas et sur les Laurentides de Charlevoix à l'horizon. Les faucons pèlerins (Falco peregrinus) nichent dans les falaises et sont observables depuis les belvédères au printemps et en été — avec des pointes de vitesse en piqué dépassant 300 km/h lors de leurs attaques sur les oiseaux de proie.

La Réserve nationale de faune du Cap Tourmente est un des sites naturels les plus importants du Canada atlantique — une zone humide de 2 400 ha au bord du Saint-Laurent, à la porte d'entrée de Charlevoix, qui constitue l'habitat de migration le plus important au monde pour l'oie des neiges (Chen caerulescens). En octobre-novembre, jusqu'à 100 000 à 300 000 oies des neiges s'arrêtent à Cap Tourmente pour se nourrir dans les scirpes du marais — un spectacle d'une ampleur naturelle que peu de sites au monde peuvent égaler.

Les sentiers de randonnée du Cap Tourmente montent depuis les berges du fleuve (0 m) jusqu'au Mont Saint-Joachim (579 m) à travers une forêt mixte exceptionnelle — les érablières-tilleuls de Cap Tourmente sont parmi les plus beaux peuplements d'érables à sucre du Québec, avec des arbres de 200-250 ans. La vue depuis le sommet sur le fleuve est magnifique — le Saint-Laurent fait 20 km de large à cet endroit et on voit la rive sud distinctement.

La région de Baie-Saint-Paul — la "capitale culturelle" de Charlevoix — mérite une halte avant ou après la randonnée. La ville a attiré des peintres depuis la fin du XIXe siècle, attirés par la lumière particulière du fleuve et des collines — une lumière que les artistes québécois comparent à celle de la Provence ou de la Bretagne. Le Centre d'art de Baie-Saint-Paul et les nombreuses galeries d'art de la ville témoignent de cette tradition artistique encore vivante.