La crête des Alpilles — la dorsale calcaire principale du massif, entre Les Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence — est l'itinéraire de référence des Alpilles : une traversée en altitude sur des crêtes de calcaire blanc, entre rochers en aiguilles et garrigues parfumées, avec des vues permanentes sur la Crau au sud, la Camargue et le Rhône à l'ouest, le Luberon et le Ventoux au nord-est. Le Val d'Enfer — le vallon sauvage et minéral creusé dans le flanc nord de la crête sous les remparts des Baux, aux rochers de calcaire blanc formant des figures fantastiques que Dante aurait décrit comme la porte de l'Enfer — est une des curiosités géologiques les plus spectaculaires de Provence. Ce vallon a inspiré Dante Alighieri (selon la tradition, il connaissait ce paysage lors de ses voyages en Provence à la cour des princes des Baux au XIVe siècle), et il abrite aujourd'hui les Carrières de Lumières — spectacle de vidéo-mapping monumental dans les anciennes carrières de bauxite (accès payant, distinct de la randonnée). Les vautours fauves de la colonie des Alpilles planent quotidiennement au-dessus de la crête — les thermiques générés par les falaises calcaires chauffées par le soleil les soulèvent en spirales visibles depuis le sentier. L'aigle de Bonelli survole régulièrement le secteur entre Les Baux et Saint-Rémy.

Les Baux-de-Provence constituent un des sites les plus étranges et les plus saisissants de Provence — un village médiéval perché sur un éperon calcaire de 280 m d'où il est presque impossible de distinguer les remparts du rocher naturel (les murailles sont taillées dans la même roche que la falaise, créant une continuité visuelle troublante entre l'œuvre humaine et la géologie). Les Princes des Baux, seigneurs du lieu du Xe au XVe siècle, étaient une des familles les plus puissantes de Provence — ils revendiquaient descendre de Balthazar (un des Rois Mages, représenté sur leurs armes de l'étoile de Bethléem) et tenaient une des cours les plus brillantes de la chrétienté médiévale, rival de celle d'Avignon. La Montagne des Baux est le plateau calcaire qui s'étend au nord du village, couvert de garrigue, de gardes sauvages et de rochers travaillés par l'érosion en formes étranges. La randonnée depuis le parking des Baux tourne autour de cet éperon en longeant les anciennes lignes de défense des remparts, explore les grottes naturelles et les taillées dans le calcaire (certaines habitées jusqu'au XIXe siècle), et monte sur le plateau pour une vue plongeante sur le village depuis le dessus — une vue que très peu de touristes (qui restent dans le village) connaissent.

Le GR6 qui quitte Saint-Rémy-de-Provence vers le sud-est pour monter sur le plateau de la Caume est l'itinéraire du massif qui suit le plus fidèlement les paysages que Van Gogh a peints depuis l'asile de Saint-Paul-de-Mausole en 1889-1890. Vincent van Gogh a vécu 53 semaines dans cet asile psychiatrique à la sortie de Saint-Rémy — pendant cette période, en dépit de ses crises répétées, il a produit plus de 140 toiles et 100 dessins, dont certaines de ses œuvres les plus célèbres au monde. Les oliviers noueux du piémont des Alpilles, les cyprès sombres en bougie, les rochers calcaires blancs en spirales, les champs d'amandiers en fleurs — tous ces éléments que ses toiles ont rendus célèbres dans le monde entier sont encore là, quasi inchangés, à portée de regard depuis le GR6. Le plateau de la Caume (350-450 m) est le plateau intérieur des Alpilles, entre les deux versants du massif — une garrigue haute de chênes kermès et de pins d'Alep à travers laquelle le GR6 monte vers le Signal des Opies (498 m), point culminant du massif, et son relais de télévision. La vue depuis ce point est la plus complète des Alpilles : Camargue, Crau, Rhône, Luberon, Sainte-Victoire et Ventoux dans un panorama de 360°. Les vautours fauves planent en permanence au-dessus du plateau — depuis le Signal des Opies, on se retrouve souvent à leur hauteur.

Le Rocher des Deux-Trous est une formation calcaire naturelle dans les Alpilles occidentales — un bloc de calcaire urgonien percé de deux arches naturelles superposées, formées par l'érosion différentielle de la roche (les strates les moins résistantes ont été creusées par les eaux de ruissellement et le vent, laissant les parties plus dures en pont). C'est le site géologique le plus photographié des Alpilles occidentales, accessible en famille sans difficulté depuis le village de Fontvieille ou du Paradou. Le Circuit des Rochers relie dans une boucle plusieurs formations calcaires remarquables des Alpilles ouest (Rocher des Deux-Trous, Rocher du Mouton, plateau de la Falaise) en traversant des oliveraies centenaires — les moulins à huile de Fontvieille et du Paradou pressent encore de l'huile d'olive AOP "Vallée des Baux". Alphonse Daudet a situé ses célèbres Lettres de mon moulin (1869) dans le moulin de Fontvieille (le Moulin de Daudet, 1814, visible et visitable depuis le sentier) — ce recueil de nouvelles provençales a popularisé les Alpilles dans le monde entier à la fin du XIXe siècle. Le moulin ne moud plus depuis 1915 mais la vue depuis sa terrasse sur les Alpilles et la Camargue est exceptionnelle.

La Vallée des Baux — le piémont sud des Alpilles entre Maussane-les-Alpilles et Mouriès — est l'une des zones de production d'huile d'olive AOP "Vallée des Baux-de-Provence" les plus réputées de France. Avec environ 600 000 oliviers dans ce secteur (variétés Aglandau, Salonenque, Grossane — toutes variétés locales de Provence), la vallée constitue la plus grande oliveraie de France métropolitaine. La randonnée depuis Maussane-les-Alpilles (village calme et authentique au pied des Alpilles sud) traverse cette oliveraie dans toute son étendue — les oliviers centenaires, certains millénaires, avec leurs troncs torsadés et argentés, créent une lumière filtrée et un silence qui sont la quintessence du paysage provençal. Le hameau de Destet (quelques mas anciens, une chapelle des XIIe-XVIIe siècles — l'une des plus belles chapelles romanes des Alpilles, accès libre) est le cœur de cet itinéraire. La flore du piémont est celle des garrigues basses méditerranéennes : asphodèle blanc (dès février — les premières fleurs de Provence), anémone pulsatille, orchis bouffon, cistus albidus (ciste à feuilles blanches) — une des flores les plus diversifiées de Provence pour un habitat aussi bas en altitude.

Le versant est des Alpilles — entre Eyguières et Lamanon — est le moins fréquenté et le plus sauvage du massif. Cet isolement relatif (moins de villages touristiques qu'à l'ouest, accès moins évident) a préservé des secteurs de garrigue quasi intacts et des rochers calcaires d'une beauté minérale particulière. L'ascension au Signal des Opies (498 m) depuis Eyguières est une des montées les plus directes et les plus physiques du massif — D+ de 380 m depuis la plaine en moins de 4 km, par une garrigue haute de chênes kermès de 2 à 3 m (ombrageuse et parfumée, le vert sombre des kermès contrastant avec le blanc des rochers). Ce secteur est celui où les observations de gypaète barbu (Gypaetus barbatus) ont été les plus fréquentes ces dernières années — cet oiseau gigantesque (envergure jusqu'à 2,80 m, le plus grand rapace des Alpes) a recolonisé naturellement les Alpes depuis les années 1980 et s'étend progressivement vers les Préalpes méditerranéennes. Quelques individus erratiques ont été signalés dans les Alpilles (observations documentées par la LPO PACA). La grotte de Calès (Lamanon — grotte troglodytique creusée dans le calcaire urgonien, habitations rupestres du Néolithique et du Moyen Âge, accessible depuis le GR6 — visite libre) est un des sites préhistoriques les plus accessibles des Bouches-du-Rhône.