Seule île naturelle de toute la Slovénie, l'île de Bled conserve des traces d'occupation humaine remontant à l'âge du fer, avant qu'un temple slave dédié à Živa, déesse païenne de la vie et de la fertilité, n'y soit érigé. La christianisation de la région entraîne dès 745 la construction d'une première église sur ces mêmes fondations, remplacée sept siècles plus tard par un édifice gothique à nef unique, puis transformée dans son style baroque actuel au milieu du XVIIe siècle, avec son escalier monumental de 99 marches édifié en 1655.

L'île doit surtout sa renommée à la légende de sa cloche des vœux : au XVIe siècle, une jeune veuve du château de Bled, endeuillée après l'assassinat de son mari par des brigands, aurait fait fondre tout l'or et l'argent en sa possession pour offrir une cloche à l'église de l'île. Mais lors de la traversée en barque, une tempête soudaine renversa l'embarcation, engloutissant à jamais la cloche, les bateliers et leur précieuse cargaison. Selon la tradition, le pape, ému par le récit de la veuve retirée dans un couvent romain, fit envoyer une cloche de remplacement : celle que l'on sonne aujourd'hui trois fois, en formulant un unique vœu, pour perpétuer cette légende vieille de presque cinq siècles.

Perché sur une falaise abrupte à 130 mètres au-dessus du lac, le château de Bled revendique le titre de plus ancien château de Slovénie encore debout : son histoire débute en 1004, lorsque le roi germanique Henri II cède le domaine de Bled à l'évêque Albuin de Brixen, qui fait ériger vers 1011 une simple tour romane fortifiée. Les évêques de Brixen, qui n'y résidèrent jamais personnellement, se contentèrent d'un usage défensif du site, avant que le Moyen Âge n'y ajoute des tours supplémentaires et un système de fortification plus élaboré.

Passé sous domination des Habsbourg, le château conserve aujourd'hui sa chapelle gothique du XVIe siècle, dédiée aux évêques Albuin et Ingenuin dont les portraits figurent aussi dans l'église de l'île, ainsi que des fresques baroques en trompe-l'œil ajoutées à la fin du XVIIe siècle. Dans la cour supérieure, aux côtés d'une forge et d'une imprimerie historiques, pousse depuis 2011 un descendant du plus vieux cep de vigne du monde, plus de 400 ans d'âge, cultivé à Maribor, tandis que le musée du château retrace un millénaire d'histoire régionale face à l'un des panoramas les plus photographiés d'Europe centrale.

Les gorges de Vintgar, creusées par la rivière Radovna entre les collines de Hom et de Boršt, demeurèrent longtemps un territoire inaccessible, considéré par les habitants locaux avec une certaine crainte respectueuse. Ce n'est qu'en 1891 que le maire de Gorje, Jakob Žumer, cartographe de métier, et le photographe biennois Benedikt Lergetporer, intrigués par les rumeurs d'un ravin infranchissable, s'y aventurèrent munis de simples cordes et échelles, découvrant un site d'une beauté à leurs yeux exceptionnelle.

Convaincus du potentiel touristique du lieu, les deux hommes fondèrent un comité de construction qui, en seulement deux ans, leva les fonds nécessaires et bâtit les fameuses galeries Žumer, passerelles de bois taillées à même la roche dans la partie la plus étroite de la gorge - un exploit d'ingénierie remarquable pour l'époque - permettant l'ouverture du site au public le 26 août 1893. Aujourd'hui encore, le sentier de 1,6 kilomètre traverse la rivière à multiples reprises jusqu'à la spectaculaire cascade de Šum, la plus haute chute d'eau fluviale de Slovénie, avant de rejoindre un pont ferroviaire en pierre de 1905, le plus long pont-arche encore intact du pays.

Le mont Triglav, dont le nom signifie littéralement « trois têtes » en référence à son profil tricéphale observable depuis la vallée de Bohinj, s'impose comme le point culminant de la Slovénie et des Alpes juliennes à 2 864 mètres. Sa première ascension documentée remonte au 26 août 1778, lorsque quatre hommes de Bohinjska Bistrica - les mineurs Luka Korošec et Matevž Kos, le chasseur Štefan Rožič et l'Allemand Lovrenc Willomitzer - atteignirent le sommet après trois jours d'efforts, sur une initiative financée par le naturaliste ljubljanais Žiga Zois.

Devenu au XIXe siècle un enjeu identitaire face aux visées germanisantes des clubs alpins autrichiens, le sommet fut racheté en 1895 par le curé Jakob Aljaž, qui y fit ériger une tour métallique cylindrique afin d'affirmer symboliquement son appartenance slovène - structure toujours visible aujourd'hui et devenue elle-même un symbole national. Inscrit sur le drapeau et les armoiries du pays, le Triglav se gravit aujourd'hui par plusieurs voies, la plus classique passant par le refuge Aljažev dom dans la vallée de Vrata, avec un dernier tronçon équipé de câbles métalliques exigeant une bonne condition physique et une absence de vertige.

Le lac de Bohinj, plus vaste lac naturel permanent de Slovénie avec ses 4,1 kilomètres de longueur et ses 45 mètres de profondeur maximale, offre un contraste saisissant avec la notoriété touristique de son voisin de Bled : ici, la nature sauvage domine, encadrée par les sommets du Vogel et du Pršivec. Sur ses rives se dresse la statue du Zlatorog, chamois légendaire aux cornes d'or censé garder un trésor caché dans la montagne, figure emblématique de tout le folklore local qui donne son nom à plusieurs lieux et établissements de la région.

À l'extrémité occidentale du lac, la cascade de Savica, haute de 78 mètres et se déversant en deux bras distincts au fond d'un impressionnant cirque rocheux, alimente en partie la Sava, plus long fleuve de Slovénie. Visitée dès 1807 par l'archiduc Jean de Habsbourg, cette cascade inspira au poète national France Prešeren son épopée « Le Baptême sur la Savica », plaçant ce site au cœur de l'identité culturelle slovène. Depuis le parking de Koča pri Savici, un escalier aménagé de 550 marches mène à une plateforme d'observation offrant une vue imprenable sur cette double chute d'eau turquoise.

La vallée des Sept Lacs, blottie au cœur des Alpes juliennes entre Bohinj et la vallée de la Soča, doit une grande partie de sa renommée à son rôle fondateur dans la création du parc national du Triglav : c'est ici, dans ce paysage karstique baigné de lacs d'un bleu éclatant, que germa l'idée d'une protection de la nature qui n'aboutit officiellement qu'en 1981. Malgré son nom, la vallée compte en réalité une dizaine de lacs plutôt que sept, certains d'entre eux s'asséchant selon les saisons, formant un décor si minéral qu'on la surnomme aussi la « vallée de la mer de pierre ».

Depuis le hameau pastoral de Planina Blato, au-dessus de Bohinj, le sentier traverse forêts de conifères et alpages traditionnels avant de déboucher, au-delà de la limite des arbres, sur les premiers lacs karstiques de la vallée. Le point d'orgue de la randonnée se situe au Dvojno jezero (lac double), au pied du refuge Koča pri Triglavskih jezerih, avant que les randonneurs les plus aguerris ne poursuivent vers le col de Hribarice ou vers le sommet du Triglav lui-même, accessible depuis le fond de cette vallée mythique par une variante plus longue et plus technique.